Arbois (/aʁ.bwa/) est une commune française située dans le département du Jura, la région culturelle et historique de Franche-Comté et la région administrative Bourgogne-Franche-Comté. Avec 3 463 habitants nommés Arboisiens et Arboisiennes en 2023, elle est la neuvième commune la plus peuplée au niveau départemental. Affichant une altitude qui varie de 246 à 613 mètres, elle se situe en bordure du massif du Jura, au cœur du vignoble jurassien et à l'entrée d'une reculée cernée de falaises abruptes. Capitale des vins du Jura, Arbois fut la première appellation d'origine contrôlée (AOC) de France dès 1936 sous la dénomination Arbois (AOC). Son nom proviendrait des mots celtes ar et bos signifiant « terre fertile ». Arbois est un pôle culturel, touristique et gastronomique important en Franche-Comté, avec une dizaine de bâtiments protégés au titre des monuments historiques, trois musées, de nombreux hôtels et restaurants renommés, de grands domaines viticoles et un cadre naturel remarquable propice à la randonnée. Arbois doit également sa renommée à Louis Pasteur qui y déménagea avec sa famille en 1830 à l'âge de huit ans. Après avoir hérité de la maison familiale, il y installa un laboratoire dans lequel il réalisa des expérimentations sur la vigne pour mettre au point le procédé de pasteurisation. Géographie[modifier le code] Localisation[modifier le code] La commune d'Arbois est située en Franche-Comté, dans le nord-est du département du Jura. Les grandes villes les plus proches sont Besançon, préfecture du département du Doubs, située à 42 km à vol d'oiseau vers le nord-est, Dijon, préfecture de région, située à 72 km en direction du nord-ouest, et les villes suisses de Lausanne distante de 78 km au sud-est et de Genève à 83 km au sud. Paris, la capitale, se trouve à 335 km au nord-ouest. Arbois est à 30 km au nord-est de Lons-le-Saunier, préfecture du département du Jura, et à 30 km au sud-est de Dole, sous-préfecture et ville la plus peuplée du département. Le territoire communal est limitrophe de treize communes. Les communes limitrophes sont Aiglepierre, Buvilly, La Châtelaine, Grozon, Mesnay, Molain, Montigny-lès-Arsures, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Pretin, Pupillin, Vadans et Villette-lès-Arbois. Le territoire de la commune et ses communes limitrophes[Note 1]. Communes limitrophes d’Arbois Grozon Vadans,Villette-lès-Arbois,Montigny-lès-Arsures Aiglepierre, Pretin Buvilly, Pupillin Mesnay,Les Planches-près-Arbois Poligny, Molain La Châtelaine Géologie et relief[modifier le code] La superficie de la commune est de 4 542 hectares ; son altitude varie de 246 à 613 mètres. Le point le plus bas se situe à l'endroit où la Cuisance quitte le territoire communal et son point culminant au sud de la commune dans la forêt d'Arbois au lieu-dit de la Côte de Pierre Encise. Le centre-ville, situé à une altitude comprise entre 270 et 310 mètres, est dominé au sud par l'Ermitage (425 mètres). Arbois fait partie du Revermont puisqu'elle se trouve au pied du premier plateau du Jura, à la sortie de la reculée des Planches dans laquelle la Cuisance prend sa source. Associée à Salins-les-Bains et Poligny, elle formait le « Pays du Revermont », un regroupement dissous dans les années 2010. Les premières pentes du plateau du Jura sont consacrées aux vignobles, et la forêt couvre le dessus du plateau et les pentes en ubac. Hydrographie[modifier le code] Arbois est traversée par la Cuisance, une rivière longue de 32,2 km qui prend sa source dans la reculée d'Arbois et parcourt le territoire de la commune sur une dizaine de kilomètres. Le Ruisseau Javel, d'une longueur de 3,15 km prend sa source à l'est dans la commune de Mesnay et se jette dans la Cuisance à Arbois. Le centre-ville s'est développé principalement entre ses deux cours d'eau. Le Glanon, un ruisseau de 6,7 km qui prend naissance sur la commune de Pupillin au sud d'Arbois, traverse en partie l'ouest de la commune. Le Ruisseau d'Orgevaux est un autre affluent de la Cuisance qui parcourt 3,18 km uniquement sur le territoire d'Arbois. D'autres cours d'eau mineurs traversent la commune tels que le Ruisseau Saint-Jean, le Ruisseau de Pupillin, le Ruisseau de Gaillardon et le Ruisseau du Sorbief. Climat[modifier le code] Plusieurs études ont été menées afin de caractériser les types climatiques auxquels est exposé le territoire national. Les zonages obtenus diffèrent selon les méthodes utilisées, la nature et le nombre des paramètres pris en compte, le maillage territorial des données et la période de référence. En 2010, le climat de la commune était ainsi de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) s'appuyant sur une méthode combinant données climatiques et facteurs de milieu (topographie, occupation des sols, etc.) et des données couvrant la période 1971-2000[1]. En 2020, le climat prédominant est classé Cfb, selon la classification de Köppen-Geiger, pour la période 1988-2017, à savoir un climat tempéré à été frais sans saison sèche[2]. Par ailleurs Météo-France publie en 2020 une nouvelle typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat semi-continental[3] et est dans la région climatique Jura, caractérisée par une forte pluviométrie en toutes saisons (1 000 à 1 500 mm/an), des hivers rigoureux et un ensoleillement médiocre[4]. Elle est en outre dans la zone H1c au titre de la réglementation environnementale 2020 des constructions neuves[5],[6]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,8 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 17,5 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 262 mm, avec 12,9 jours de précipitations en janvier et 9,1 jours en juillet[1]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique installée sur la commune est de 11,7 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 202,6 mm[7],[8]. La température maximale relevée sur cette station est de 38,9 °C, atteinte le 7 août 2003 ; la température minimale est de −15,4 °C, atteinte le 5 février 2012[Note 2]. Statistiques 1991-2020 et records station ARBOIS_SAPC (39) - alt : 313 m, lat : 46°53'45"N, lon : 5°44'24"ERecords établis sur la période du 1er octobre 1994 au 2 octobre 2025 Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année Température minimale moyenne (°C) 0,4 0,9 3,4 6,4 10 13,2 14,9 14,7 11,2 8,4 3,9 1,1 7,4 Température moyenne (°C) 3,3 4,4 7,8 11,3 15 18,5 20,3 20,1 16,2 12,7 7,2 4 11,7 Température maximale moyenne (°C) 6,2 7,9 12,2 16,3 19,9 23,8 25,7 25,4 21,3 16,9 10,5 6,9 16,1 Record de froid (°C)date du record −13,805.01.1995 −15,405.02.12 −13,401.03.05 −4,308.04.03 −106.05.19 2,802.06.06 7,424.07.11 4,631.08.1995 1,730.09.1995 −4,631.10.1997 −9,423.11.1998 −14,824.12.01 −15,42012 Record de chaleur (°C)date du record 18,201.01.23 21,724.02.21 25,131.03.21 2821.04.18 31,425.05.09 36,126.06.19 38,224.07.19 38,907.08.03 33,514.09.20 29,607.10.09 22,908.11.15 18,931.12.22 38,92003 Précipitations (mm) 87,1 85 87,5 93,6 122,6 90,8 99,1 102,3 91,7 116 119 107,9 1 202,6 Record de pluie en 24 h (mm)date du record 41,216.01.15 43,415.02.14 46,201.03.07 56,816.04.05 55,608.05.04 52,621.06.1997 6716.07.02 5214.08.10 4718.09.16 84,224.10.1999 59,214.11.02 53,425.12.13 84,21999 Source : « Fiche 39013004 » [PDF], sur object.files.data.gouv.fr/meteofrance/data, édité le : 06/10/2025 dans l'état de la base (consulté le 29 octobre 2025) Diagramme climatique JFMAMJJASOND 6,20,487,1 7,90,985 12,23,487,5 16,36,493,6 19,910122,6 23,813,290,8 25,714,999,1 25,414,7102,3 21,311,291,7 16,98,4116 10,53,9119 6,91,1107,9 Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm Urbanisme[modifier le code] Typologie[modifier le code] Au 1er janvier 2024, Arbois est catégorisée bourg rural, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[9]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Arbois[Note 3], une agglomération intra-départementale regroupant deux communes, dont elle est ville-centre[Note 4],[10],[11]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Arbois, dont elle est la commune-centre[Note 5],[11]. Cette aire, qui regroupe 16 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[12],[13]. Occupation des sols[modifier le code] L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (48,9 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (49,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (48,3 %), cultures permanentes (17,7 %), terres arables (9,8 %), zones agricoles hétérogènes (9,6 %), prairies (9 %), zones urbanisées (4,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,5 %)[14]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1]. Arbois possède un paysage typique de la région naturelle du Revermont. La plaine est plutôt occupée par une agriculture de type céréalière avec des parcelles de taille moyenne. Les bas du coteau sont principalement cultivés en prairies entourées de petites haies pour l'élevage laitier. Certaines vignes sont cultivées dans la même zone. Le reste des coteaux est occupé par de petites parcelles de vigne avec quelques prés disséminés suivant les zones. Le haut des coteaux et le plateau sont recouverts de bois. Quartiers[modifier le code] La ville d'Arbois est divisée en onze quartiers, chacun possédant une histoire riche et un caractère distinct. Centre-ville[modifier le code] Le Centre-ville d'Arbois est le cœur historique et culturel de la commune. Situé autour de la place principale, il s'articule autour de bâtiments anciens, d'hôtels particuliers et de rues pavées qui témoignent de l'importance de la ville depuis le Moyen Âge. Ce quartier abrite plusieurs monuments emblématiques tels que l'église Saint-Just, classée monument historique, et la tour Gloriette, vestige des anciennes fortifications de la ville[15]. Historiquement, le Centre-ville fut le point central des activités commerciales et artisanales. Il s'est développé autour de la Cuisance, traversant la ville et servant autrefois de voie pour le transport des marchandises[16]. Le quartier continue d'évoluer aujourd'hui, avec des initiatives visant à préserver son patrimoine tout en s'adaptant aux besoins contemporains. Par exemple, plusieurs bâtiments historiques ont été restaurés pour accueillir des musées, des galeries d'art, et des espaces culturels. Le Musée Sarret de Grozon, situé dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, expose des œuvres d'art et des objets relatifs à l'histoire locale[17]. Faramand - Saint-Jean[modifier le code] Le quartier Faramand - Saint-Jean, autrefois appelé Faubourg de Faramand, est situé au sud du centre-ville, sur la rive gauche de la Cuisance. Ce quartier tire son nom de la tribu burgonde des Faramans, signifiant « nouveaux venus », qui se serait installée dans la région au Ve siècle. Cette implantation, associée au développement d'Arbois à partir du Moyen Âge, est l'un des premiers faubourgs de la ville. La première mention historique du Faubourg de Faramand date de 1053, lors de la fondation d'une maladrerie[18]. Les axes principaux desservant ce quartier incluent la route de Lyon, la rue de Faramand, la route de Champagnole et la rue de Pupillin. Ces routes ont joué un rôle stratégique lors des sièges qu'a subis Arbois, notamment celui de Louis XIV en 1674, lorsque les troupes royales ont incendié les faubourgs lors des combats contre les habitants[19]. Verreux - Larney[modifier le code] Le quartier Verreux - Larney, situé au nord-est du centre-ville, correspond aux anciens faubourgs de Verreux et Larney. Ces quartiers portent les noms d'anciennes familles influentes des XIIIe et XIVe siècles. Historiquement, ils furent des zones de développement à l'extérieur des premières fortifications d'Arbois[18]. Aujourd'hui, le quartier est marqué par la présence du château de Verreux, une demeure du XVIIIe siècle, qui fait actuellement l'objet de travaux de restauration dans le but d'en faire un centre culturel et touristique[20]. Le château de Verreux est aussi un symbole du patrimoine viticole d'Arbois, ayant servi de lieu de préparation pour le dossier qui a conduit à l'obtention de l'AOC des vins d'Arbois en 1936. Ce quartier est également traversé par des rues emblématiques comme la rue de Verreux et la rue de Larney[21]. Bergère - Besancenot[modifier le code] Le quartier Bergère - Besancenot est un secteur résidentiel récent, en développement dans les décennies passées. Il tire son nom de deux lieux-dits historiques situés à l'ouest d'Arbois, qui étaient autrefois des zones agricoles. Aujourd'hui, le quartier est principalement résidentiel, avec des habitations modernes et des aménagements pour les familles et les jeunes ménages[22]. Clair Logis - Changin[modifier le code] Le quartier Clair Logis - Changin est une zone résidentielle créée après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre des efforts de reconstruction et de modernisation de l'habitat en France. L'origine du nom « Clair Logis » provient d'un programme national de construction de maisons individuelles abordables, visant à améliorer les conditions de vie des familles. Le secteur de Changin, qui le jouxte, est un quartier ancien qui s'est développé autour de l'agriculture et du commerce local[23]. Gare d'Arbois[modifier le code] Le quartier de la Gare s'est formé autour de la gare d'Arbois, construite au XIXe siècle avec l'arrivée du train en Franche-Comté. Ce quartier a joué un rôle important dans le développement industriel de la ville, facilitant les échanges de marchandises, en particulier pour l'exportation des vins de la région. Bien que moins actif aujourd'hui, il reste un nœud important pour le transport régional[24]. Hôpital - Cesy[modifier le code] Le quartier Hôpital - Cesy doit son nom à l'hôpital local, un établissement médical historique qui a desservi les Arboisiens pendant plusieurs siècles. Le secteur de Cesy, qui l'entoure, est un ancien faubourg de la ville, historiquement lié à l'activité agricole. Aujourd'hui, le quartier conserve une fonction à la fois résidentielle et médicale[25]. La Platière - Route de Lyon[modifier le code] Le quartier La Platière - Route de Lyon est situé sur l'axe principal qui relie Arbois à Lyon. Ce secteur, historiquement un point d'entrée dans la ville, a vu son développement s'accélérer avec la modernisation des infrastructures routières au XXe siècle. Aujourd'hui, il abrite des commerces et des résidences, tout en étant un passage clé pour le transport routier[26]. Maison Pasteur[modifier le code] Le quartier Maison Pasteur est un lieu emblématique d'Arbois, car il abrite la maison de Louis Pasteur, célèbre scientifique qui a effectué de nombreuses recherches dans sa maison familiale. Aujourd'hui, cette maison est un musée, attirant des visiteurs du monde entier et renforçant la notoriété d'Arbois comme lieu de mémoire scientifique[27]. Piscine[modifier le code] Le quartier Piscine tire son nom du complexe aquatique d'Arbois, un lieu apprécié par les habitants pour les loisirs et les activités sportives. Le quartier a été aménagé autour de ces infrastructures dans les années 1970, et se compose aujourd'hui principalement de résidences modernes[28]. ZA Villette - Fin de Changin[modifier le code] Le ZA Villette - Fin de Changin est une zone d'activité économique située en périphérie de la ville. Ce quartier s'est développé pour accueillir des entreprises locales et régionales, avec une priorité donnée à l'artisanat et aux petites industries. Il se situe à la jonction entre les zones résidentielles et les zones industrielles d'Arbois[29]. Logement[modifier le code] Au recensement de 2019, la commune comptait 2 045 logements dont 1 638 étaient des résidences principales, 302 des logements vacants et 105 des résidences secondaires. Le nombre de logements situé dans des immeubles collectifs s'élève à 740 appartements, soit 36,2 % du total, et 1 302 maisons individuelles. Sur les 1 638 résidences principales construites avant 2016 que compte la commune, 646 (39,4 %) ont été achevées avant 1919, 808 (49,3 %) entre 1919 et 1990, et 184 (11,3 %) de 1991 à 2015. L'ancienneté d'emménagement dans la résidence principale montre que sur les 3 050 habitants des ménages de la commune au recensement de 2019, 1 659 ont emménagé depuis 10 ans ou plus, 1 074 depuis 2 à 9 ans et 316 depuis moins de 2 ans. Évolution du nombre de logements à Arbois 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019 1 578 1 789 1 766 1 890 1 969 2 039 2 051 2 045 Transport et voies de communication[modifier le code] Infrastructure routière[modifier le code] La commune d'Arbois est traversée selon un axe nord-sud par la route nationale 83, d'une longueur de 57 km qui relie Besançon à l'autoroute A39 en réalisant la jonction entre la route nationale 57 et l'autoroute A391. L'échangeur autoroutier le plus proche est donc situé à 21 kilomètres au sud-ouest par la route, il s'agit de la sortie no 7 Bersaillin de l'A39 dite l'autoroute verte (Dijon-Bourg-en-Bresse). La route départementale 469 est le deuxième axe routier important qui permet, depuis Arbois, d'atteindre Dole au nord-ouest et Champagnole au sud-est. La route départementale D107 part de la commune en direction de l'est pour rejoindre Pontarlier et la Suisse. Enfin un réseau de routes secondaires permet de relier Arbois aux communes environnantes, la route départementale 246 au sud vers Pupillin, la route départementale 53 à l'ouest vers Villette-lès-Arbois, la route départementale 14 au nord vers Villeneuve-d'Aval et Villers-Farlay et la route départementale 339 au sud vers Les Planches-près-Arbois. Transports en commun[modifier le code] Des autocars du réseau interurbain de la Bourgogne-Franche-Comté Mobigo font une halte à Arbois sur la ligne LR316 Arbois-Champagnole et la ligne LR 312 Arbois-Dole[30]. Liaisons ferroviaires et aériennes[modifier le code] La gare d'Arbois, située sur la ligne de Mouchard à Bourg-en-Bresse, est desservie quotidiennement par des trains du réseau TER Bourgogne-Franche-Comté qui la relient directement aux gares de Belfort, Besançon-Viotte, Bourg-en-Bresse, Lons-le-Saunier, Lyon-Part-Dieu et Lyon-Perrache. Le temps de parcours le plus rapide est d'environ 0 h 40 jusqu'à la gare de Besançon-Viotte et de 0 h 30 jusqu'à la gare de Lons-le-Saunier. Par ailleurs, la gare de Mouchard située à 10 minutes de celle d'Arbois, est desservie par des TGV Lyria de Paris-Gare-de-Lyon à Lausanne et des TER à destination de Dole-Ville, Pontarlier et Saint-Claude. Le trajet le plus court de Paris à Arbois, avec correspondance à Mouchard, est d'environ 2 h 30. La commune disposait d'un aérodrome avec une piste à usage restreint (code OACI LFGD), qui a été fermé en 2011. L'aéroport français le plus proche est celui de Dole-Jura (35 km) tandis que les aéroports internationaux situés dans un rayon de 200 kilomètres sont l'aéroport de Genève (109 km par la route), l'aéroport de Berne (170 km) et l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (183 km). Toponymie[modifier le code] Dans certaines régions comme les Vosges, le terme arbois est utilisé pour désigner le cytise, une plante commune des zones montagneuses[31]. Ces différentes interprétations sous-entendent une convergence autour de la terre et de la végétation de la région. Histoire[modifier le code] Préhistoire[modifier le code] L'histoire d'Arbois débute bien avant les premiers récits écrits, avec des traces d'occupation humaine remontant au Paléolithique. Paléolithique[modifier le code] Les plus anciennes traces d'occupation dans la région d'Arbois datent du Paléolithique final, soit environ 12300 à 9700 av. J.-C. Des fouilles menées à la ZAC de l'Ethole ont permis de découvrir des outils lithiques, principalement en silex, utilisés par les chasseurs-cueilleurs de cette époque pour capturer les grands herbivores comme les aurochs et les cerfs[32]. Mésolithique[modifier le code] Au cours du Mésolithique, Arbois devient un site d'intérêt pour des groupes de chasseurs-cueilleurs qui établissent des campements temporaires dans la vallée de la Cuisance. Le site de l'Ethole présente des traces d'occupation avec des foyers, des outils de chasse sophistiqués tels que des pointes de flèches, et des restes d'animaux[33]. Lors des fouilles[34], il est relevé que plusieurs campements sont localisés sur la zone de l'Ethole. Le plus ancien date de 7 500 ans av. J.-C. avec une deuxième phase d’occupation datée de 6 500 ans. Selon Frédéric Seara, conservateur régional d’archéologie à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Grand Est, on peut imaginer des groupes d'une quinzaine d'individus qui s'installaient pour la chasse. Ils chassaient dans les environs aurochs, sangliers et chevreuils[35]. Néolithique[modifier le code] À partir du Néolithique (5000 – 2200 av. J.-C.), la région voit l'émergence des premières pratiques agricoles. Les habitants commencent à cultiver la terre et à élever des animaux. Des vestiges de céramiques et des structures domestiques ont été retrouvés, témoignant d'une vie sédentaire[36]. Âge du Bronze[modifier le code] L'Âge du Bronze (2200 – 800 av. J.-C.) est marqué par l'émergence de petites communautés sédentaires. Des structures d'habitat, dont des greniers sur pilotis, ainsi que des artefacts en cuivre, ont été découverts à Arbois, suggérant une organisation sociale plus complexe. Les rites funéraires de cette époque sont également bien documentés avec des tumulus dans la forêt des Moidons[37]. Antiquité[modifier le code] Bien que l'Antiquité d'Arbois soit moins bien documentée que d'autres périodes, des fouilles archéologiques ont révélé des preuves de l'influence romaine sur la région. Des monnaies romaines et des fragments de céramique sigillée (une poterie gallo-romaine caractérisée par son vernis rouge brillant) ont été découverts, témoignant de la présence romaine dans la région. Ces artefacts indiquent qu'Arbois faisait partie des réseaux commerciaux romains, notamment grâce à sa situation près des routes reliant Lyon à d'autres parties de la Gaule romaine[38]. Les vins d'Arbois, réputés pour leur qualité, étaient déjà connus des Romains, ce qui montre que la viticulture dans la région remonte à l'époque romaine. Des amphores utilisées pour le transport du vin ont également été retrouvées, confirmant l’importance du vin dans le commerce local et régional à cette époque[39]. Ces découvertes suggèrent qu'Arbois, bien qu'étant une petite localité à l'époque, jouissait d'une certaine prospérité grâce à son agriculture et à sa connexion aux grandes voies commerciales de l'Empire romain, comme la Via Agrippa, qui reliait Lyon à Boulogne-sur-Mer en passant par des villes importantes de la Gaule[40]. Moyen Âge[modifier le code] Jusqu'en 1260, Arbois fut une villa, ou bourg sans défense. À partir de cette date, la ville commença à s'entourer de remparts percés de cinq portes, leur construction s'étendant sur environ dix ans. Ces fortifications témoignent de l'importance croissante de la ville au sein du Comté de Bourgogne[41]. Les sièges d'Arbois[modifier le code] La ville d'Arbois a été assiégée à plusieurs reprises, notamment au cours de la guerre de Cent Ans et lors des conflits entre la France et le Saint-Empire romain germanique pour le contrôle de la Franche-Comté. Au total, sept sièges ont marqué son histoire entre 1364 et 1674[réf. souhaitée]. Le premier siège important d'Arbois eut lieu en 1364, lorsque des routiers (mercenaires itinérants) tentèrent de s'emparer de la ville. Cependant, leur attaque échoua, et Arbois parvint à repousser ces envahisseurs[41]. Après la mort de Charles le Téméraire en 1477, le roi de France Louis XI lança une série d'attaques pour s'emparer de la Franche-Comté, alors sous domination bourguignonne. En 1479, les troupes de Louis XI assiégèrent Arbois. Ce premier siège fut un échec, malgré l'envoi de Charles d'Amboise pour conduire les opérations. Les habitants de la ville, renforcés par les villageois voisins, montrèrent une forte résistance, et les forces françaises furent contraintes de battre en retraite après de lourdes pertes[41]. Louis XI ordonna un second assaut sur Arbois la même année. Les troupes françaises firent preuve de grande brutalité, mais à nouveau, la ville résista avec ténacité. Bien que les défenseurs aient subi des pertes importantes, ils réussirent à maintenir les assiégeants à distance, contraignant les forces de Charles d'Amboise à se retirer[42]. Le château de la Châtelaine[modifier le code] Entre 1205 et 1212, les comtes de Bourgogne firent construire un château sur le mont de la Châtelaine, à environ 4,5 km au sud-est d'Arbois. Ce château avait pour but de protéger la ville. Malheureusement, il fut gravement endommagé lors du siège de 1479 mené par les troupes françaises de Louis XI[réf. nécessaire]. Union et conflits[modifier le code] L’histoire d’Arbois est étroitement liée aux grands bouleversements politiques du Comté de Bourgogne. À partir du XIVe siècle, le comté fut tour à tour intégré dans des alliances germanique et française, notamment par des mariages royaux. L’union du comté et du duché de Bourgogne dura plus de 150 ans, jusqu’à la mort de Charles le Téméraire. Les luttes entre la France et les Habsbourg pour le contrôle de la Franche-Comté culminèrent à la fin du XVe siècle, marquant des décennies de conflits pour la ville d'Arbois[41]. Arbois résista à plusieurs attaques avant que la Franche-Comté ne soit définitivement annexée par la France sous le règne de Louis XIV à la suite du Traité de Nimègue en 1678[41],[42]. Époque moderne[modifier le code] En août 1595, après un siège de quelques jours, la ville est prise par les troupes françaises (5 000 hommes et de l'artillerie) du maréchal de Biron (Charles de Gontaut). La population arboisienne qui refusait les appels à la reddition et n'était protégée par aucune garnison n'a pu résister face aux canons. Des exactions sont commises par les français. Henri IV arrivé sur place le 9 août, ne fait rien pour y mettre un terme. Il exige même le versement d'une rançon. Le roi de France fait pendre[Note 6] le capitaine Jean (ou Joseph) Morel, dit Capitaine Prince, défenseur de la ville, à la demande d'Antoine d'Aumont, fils de Jean VI d' Aumont, qui faisait partie de l'État-major du maréchal de Biron. Ils reprochaient à Morel sa faible défense de leur château d'Étrabonne qui avait été pris par Louis de Beauvau de Tremblecourt peu avant[43]. Sous le règne de Louis XIII, lors de la guerre de Dix Ans, Arbois soutient un nouveau siège en 1638 : le duc de Longueville prend la ville, la pille et l'incendie. Après le siège victorieux de 1668 (guerre de Dévolution), la ville est encore prise par Louis XIV lors la seconde conquête : après l'échec de François de La Mothe-Villebret[44] en mars 1674, les Français l'emportent le 10 juin de la même année[Note 7]. Les fortifications sont démantelées. Article détaillé : Siège d'Arbois (1674). Par le traité de Nimègue de 1678, la Franche-Comté devient française. Durant la Révolution, le curé d'Arbois Ignace, François, Xavier Bruet participe aux États généraux de 1789. Jean-Charles Pichegru originaire de la cité se distingue durant les guerres de la Révolution. Accusé à tort de trahison lors du coup d'État du 18 fructidor an V, il est exilé en Guyane sans aucun jugement. Revenu en France, il est dénoncé et arrêté, emprisonné, il est retrouvé mort dans sa cellule du Temple à Paris : suicide ou exécution ? Époque contemporaine[modifier le code] En 1834, une insurrection éclate en soutien à la révolte des Canuts[45] (la Sanglante semaine) ; les vignerons proclament, le 13 avril, la République d'Arbois, et le 14 marchent sur Poligny pour s'emparer d'un magasin de poudre. Lorsque le sous-préfet leur demande qui est leur chef, ils répondent en patois local par cette formule devenue célèbre : « Mo foi, monsue le sous-préfet, no sin tous tsefs » (« Ma foi, monsieur le sous-préfet, nous sommes tous chefs »)[46]. L'ordre est rétabli quelques jours après. Cette réponse impertinente qui défraya la chronique est reprise à Lyon lors de l’audience du 16 juin 1835 par l’un des Canuts co-accusé des troubles d’avril 1834[47]. La phrase est souvent citée de façon erronée en l'attribuant aux défenseurs lors d'un des différents sièges d'Arbois au XVIe ou XVIIe siècle, voire de l'un des sièges de Dole. Au XIXe siècle, la vigne et l'artisanat sont d'importantes activités. Au XXe siècle la ville voit s'implanter de nouvelles industries, et de nouveaux quartiers se font jour. Durant la Seconde Guerre mondiale, le canton d'Arbois, foyer de la Résistance intérieure française est à cheval sur la ligne de démarcation qui passe à quelques kilomètres au sud de la commune située en zone occupée. Politique et administration[modifier le code] Découpage territorial[modifier le code] La commune est membre de la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé en 2017, dont le siège est basé à Poligny. Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Dole, au département du Jura et à la région Bourgogne-Franche-Comté[48]. Sur le plan électoral, elle dépend du canton d'Arbois conservé et agrandi lors du redécoupage cantonal de 2014[48] pour l'élection des conseillers départementaux et de la troisième circonscription du Jura pour les élections législatives. Administration municipale[modifier le code] Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 2 500 et 3 499, le nombre de membres du conseil municipal est de 23[49]. La maire est secondée par six adjoints et deux conseillers délégués[M 1]. La maire actuelle de la commune est Valérie Depierre, née en 1975, élue pour la première fois le 18 mai 2020[50]. Composition du conseil municipal d'Arbois (2020-2026) à la suite du 1er tour l'élection municipale du 15 mars 2020 Tête de liste Liste Premier tour Second tour Élus Voix % Voix % CM CC Valérie Depierre Agir ensemble pour Arbois 695 52,45 - - 18 9 Martine Pingat Pour Arbois unissons nos forces 630 47,55 - - 5 2 Liste des maires d'Arbois[modifier le code] L'article histoire des maires de France retrace l'évolution des modalités d'élection ou de nomination des maires de la commune. Liste des maires successifs Période Identité Étiquette Qualité Liste des maires avant 1944 Période Identité Étiquette Qualité Les données manquantes sont à compléter. 1852 1868 Comte Albert-Flavien de Froissard de Broissia Propriétaire du château de NeublansConseiller général de Chaussin (1848 → 1869) Les données manquantes sont à compléter. 1888 1911 Émile-Sylvain Boilley (1861-1930) Rad. Tourneur sur bois, propriétaireConseiller général d'Arbois (1889 → 1907)Chevalier de la Légion d'honneur 1912 1926 Émile Graby (1860-1943) Rad. IndustrielConseiller général d'Arbois (1925 → 1940)Chevalier de la Légion d'honneur Les données manquantes sont à compléter. Les données manquantes sont à compléter. ca. 1944 Just Jacquemard[51] octobre 1947 mars 1965 Marcel Poux RPF puis UNR Viticulteur et négociant en vinsConseiller général d'Arbois (1945 → 1965) mars 1965 mars 1971 Marcelle Bocat Ancienne adjointe au maire mars 1971 mars 1977 Constant Chauvin[52] PS Agent général d'assurances mars 1977 mars 1983 Jean-Pierre Bocat RPR Géographe, fils de Marcelle Bocat mars 1983 mars 1989 Constant Chauvin[52] PS Agent général d'assurancesConseiller général d'Arbois (1979 → 1985) mars 1989 juin 2000(décès) Jean-Pierre Bocat[53] RPR Géographe juin 2000 mars 2008 Raymond Page[54],[55] RPR puis UMP Viticulteur mars 2008 mai 2020[56] Bernard Amiens DVD puis UDI Cadre retraité mai 2020[57] en cours (au 22 avril 2022) Valérie Depierre G.s Comptable[58]Conseillère régionale de Franche-Comté (2010 → 2015)Conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté (2015 → 2021)Vice-présidente du conseil régional (2016 → 2021)1re vice-présidente de la CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura (2020 → ) Tendances politiques et résultats[modifier le code] Article détaillé : Résultat des élections à Arbois. Scrutin 1er tour 2d tour 1er % 2e % 3e % 4e % 5e % 1er % 2e % Présidentielle 2002[59] Chirac (RPR) 18,87 Le Pen (FN) 15,04 Jospin (PS) 14,09 Bayrou (UDF) 7,82 Chevènement (MDC) 7,22 Chirac (RPR) 83,29 Le Pen (FN) 16,71 Présidentielle 2007[60] Sarkozy (UMP) 28,45 Royal (PS) 24,45 Bayrou (UDF) 19,14 Le Pen (FN) 9,53 Besancenot (LCR) 85,09 Royal (PS) 51,85 Sarkozy (UMP) 48,15 Présidentielle 2012[61] Hollande (PS) 29,10 Sarkozy (UMP) 26,02 Mélenchon (PG) 15,68 Le Pen (FN) 12,65 Bayrou (MoDem) 8,99 Hollande (PS) 55,99 Sarkozy (UMP) 44,01 Présidentielle 2017[62] Mélenchon (LFI) 26,23 Macron (EM) 21,76 Fillon (LR) 21,35 Le Pen (RN) 14,95 Hamon (PS) 6,35 Macron (LREM) 72,89 Le Pen (RN) 27,11 Présidentielle 2022[63] Macron (LREM) 27,48 Mélenchon (LFI) 25,72 Le Pen (RN) 16,83 Zemmour (REC) 7,29 Pécresse (LR) 5,70 Macron (LREM) 63,85 Le Pen (RN) 36.15 Finances locales[modifier le code] La commune d'Arbois est enregistrée au répertoire des entreprises sous le code SIREN 213 900 137. Son activité est enregistrée sous le code APE 84.11Z, correspondant aux administrations publiques générales[64]. Elle fait partie de la strate des communes de 3 500 à 5 000 habitants. En 2020, le budget communal principal s'équilibre à 7 202 000 € dont 3 962 000 € en section de fonctionnement et 3 240 000 € en investissement. La part d'impôts locaux dans les produits de fonctionnement s'établit à 42,32 %, contre 44,21 % pour la strate de communes équivalentes. Jumelages[modifier le code] Arbois est jumelée avec : Hausach (Allemagne), ville de 5 737 habitants (en 2021) située en Forêt-Noire dans le Land du Bade-Wurtemberg. La convention de jumelage a été signée en 1974; Douroula (Burkina Faso), village de 3 311 habitants (en 2021) situé dans la province du Mouhoun. La convention de jumelage a été signée en 1987; Panciu (Roumanie), depuis 1991. Équipements et services publics[modifier le code] Enseignement[modifier le code] La commune fait partie de l'académie de Besançon, dans la zone A du calendrier scolaire. Dans l'enseignement primaire, la ville compte une école primaire publique qui accueillait plus de 240 élèves pour l'année scolaire 2021-2022 et une école primaire privée, l'école privée Saint-Just (124 élèves). Concernant l'enseignement secondaire, le collège public Louis Pasteur d'Arbois accueille près de 200 élèves et le collège privé Saint-Just d'Arbois environ 60 élèves tandis que les lycées les plus proches sont situés à Poligny (11 km par la route) et Salins-les-Bains (14 km). Santé[modifier le code] Le Centre Hospitalier intercommunal du Pays du Revermont né de la fusion en 2017 des établissements d'Arbois, Poligny, Sellières et Salins-les Bains, dispose à Arbois d'un service d’hospitalisation à temps complet en soins de suite et de réadaptation (SSR) de 45 places et d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 96 places[65]. Une maison de santé pluridisciplinaire actuellement en construction sur la ZAC de l'Ethole et dont l'ouverture est prévue en mars 2023 abritera à terme quatre bureaux de médecins généralistes, sept infirmières, quatre orthophonistes, deux kinésithérapeutes, une psychomotricienne, une psychologue, une diététicienne, et une salle d’urgence. Le centre-ville accueille trois pharmacies. Sécurité, justice et secours[modifier le code] La sécurité de la commune est assurée par la brigade de gendarmerie nationale de proximité d'Arbois[66] qui dépend de la communauté de brigades (COB) de Poligny et de la compagnie de Dole au sein du groupement de gendarmerie départementale du Jura[67]. En matière de justice, la commune dépend du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, du conseil de prud'hommes de Dole, du tribunal pour enfants de Lons-le-Saunier, du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier et du tribunal administratif de Besançon. Elle est rattachée à la cour d'appel de Besançon et à la cour administrative d'appel de Nancy[68]. Arbois est équipée d'un centre d'intervention et de secours (CIS) du service Départemental d'Incendie et de Secours du Jura, dépendant du centre de secours principal (CSP) de Champagnole[69],[70]. Population et société[modifier le code] Démographie[modifier le code] Évolution démographique[modifier le code] L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[71]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[72]. En 2023, la commune comptait 3 114 habitants[Note 8], en évolution de −6,65 % par rapport à 2017 (Jura : −0,85 %, France hors Mayotte : +2,36 %). Évolution de la population [ modifier ] 1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 6 6496 4146 5556 4246 7417 1317 0026 9586 901 Évolution de la population [ modifier ], suite (1) 1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 6 0076 6725 8955 2735 0274 9574 6664 3554 240 Évolution de la population [ modifier ], suite (2) 1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 4 2094 0933 9263 4753 6163 6813 6273 4573 733 Évolution de la population [ modifier ], suite (3) 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 3 9604 2094 0893 9983 9003 6983 5093 5473 350 Évolution de la population [ modifier ], suite (4) 2021 2023 - - - - - - - 3 1933 114------- De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999[73] puis Insee à partir de 2006[74].) Histogramme de l'évolution démographique Pyramide des âges[modifier le code] Pyramide des âges de la commune en 2019 en pourcentage[75]HommesClasse d’âgeFemmes1,4 90 ou + 4,8 12,1 75-89 ans 17,4 23,2 60-74 ans 20,8 20,3 45-59 ans 20,3 14,6 30-44 ans 13,6 15,4 15-29 ans 11,6 13,0 0-14 ans 11,5 Pyramide des âges du département du Jura en 2022 en pourcentage[76]HommesClasse d’âgeFemmes1 90 ou + 2,4 8,9 75-89 ans 11,6 19,4 60-74 ans 19,9 20,7 45-59 ans 20,2 17,4 30-44 ans 16,9 15,6 15-29 ans 13,4 17 0-14 ans 15,6 Sports et loisirs[modifier le code] Les principaux clubs sportifs de la ville d'Arbois sont le Triangle d’Or Jura Foot[77] qui évolue dans le championnat de football de Régional 3 pour la saison 2022/2023 et l'Union Sportive Arboisienne Rugby qui participe au championnat de Régionale 1 en 2022/2023[78]. Le Handball Club Arbois Poligny (HBAP) est né en 2023 de la fusion du HBC Poligny et du HB Arbois et compte 350 licenciés[79]: la section féminine ainsi que la section masculine évoluent pour la saison 2023-2024 dans le championnat régional Excellence correspondant au 7e niveau national. Les équipements sportifs de la commune sont le stade municipal où évolue l'équipe de football, le stade de l'Éthole utilisé par le club de rugby, une piscine, un gymnase, une halle sportive intercommunale et un pôle tennis qui comprend deux courts extérieurs et deux courts couverts[M 2]. Créé en 2017, le Marathon des Vins du Jura Terre de Pasteur qui se déroule chaque année part d'Arbois pour une arrivée à Dole. Le Trail du Cirque du Fer à Cheval, organisé depuis 2009, part du centre-ville d'Arbois et parcourt les vignobles, forêts et la reculée d'Arbois. Arbois a été ville-départ du Tour de France en 1963 à l'occasion de la 19e étape dispuitée en contre-la-montre jusqu'à Besançon et remportée par Jacques Anquetil. Médias[modifier le code] Les principaux titres de la presse écrite couvrant les actualités de la commune sont les quotidiens Le Progrès (édition de Dole et Jura Nord), diffusé à 140 000 exemplaires et dont le siège est à Lyon[80], et La Voix du Jura, diffusé à 8 000 exemplaires et basé à Lons-le-Saunier[81], ainsi que l’hebdomadaire Hebdo 39[82]. La municipalité édite une revue bimestrielle intitulée Arbois, c'est vous ![M 3]. La chaîne de télévision France 3 Franche-Comté dont le siège se trouve à Besançon couvre l'information locale d'Arbois et ses environs. Cultes[modifier le code] Arbois dispose d'un lieu de culte catholique, l'église Saint-Just. Au sein du diocèse de Saint-Claude, le doyenné de Salins-les-Bains regroupe six paroisses dont celle de Notre-Dame de l'Ermitage[83] à laquelle appartient la commune. Il n'existe aucun lieu de culte pour les autres religions à Arbois. Les plus proches sont le temple du Saint-Esprit de Besançon pour les Protestants, la synagogue de Besançon pour les Juifs et la mosquée de Champagnole pour les Musulmans[84]. Économie[modifier le code] Petite ville rurale, au riche patrimoine historique, Arbois bénéficie d'atouts importants avec une activité agricole portée par la viticulture, une entreprise industrielle parmi les 10 plus importantes du département et une activité touristique basée sur le patrimoine et la gastronomie. Cela ne saurait masquer cependant une fragilité économique certaine avec un vieillissement de la population qui s'amplifie, des industries sensibles au risque de délocalisation, une dégradation de la diversité de l'offre commerciale et une surestimation de la valeur de l'immobilier dissuasive pour les jeunes ménages. Revenus de la population et fiscalité[modifier le code] En 2019, le revenu médian des ménages arboisiens s'élevait à 21 110 euros par an, soit un classement de 18 306 sur 31 361 villes analysées[Insee 1],[Insee 2]. En 2019, 51 % des foyers fiscaux de la ville sont imposables et le taux de pauvreté s'élève à 12 %. Emploi[modifier le code] Taux de chômage Division 2008 2013 2019 Commune 8,5 % 8,8 % 10,6 % Département 9,4 % 10,4 % 10,2 % France métro. 11,6 % 13,6 % 13,4 % En 2019, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 1 838 personnes, parmi lesquelles on compte 72,1 % d'actifs dont 64,5 % ayant un emploi et 7,7 % de chômeurs. Le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans en 2019 est légèrement supérieur à celui du département mais 2,! points en dessous de celui de la France. On compte 2 343 emplois dans la commune, contre 2 491 en 2008 et 2 449 en 2013. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune étant de 1 203, l'indicateur de concentration d'emploi est de 194,7 %, c'est-à-dire qu'il y a presque deux fois plus d'emplois que d'actifs résidant dans la commune. Plus de la moitié (57,6 %) des actifs travaillent dans la commune. Pour se rendre au travail, 70,9 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,9 % de transports en commun, 2,9 % s'y rendent en deux-roues motorisé ou à vélo et 16,9 à pied. Enfin 5,4 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile). Entreprises[modifier le code] Au 31 décembre 2019, Arbois compte 200 établissements : dix-huit dans l’agriculture-sylviculture-pêche, dix-sept dans l'industrie, douze dans la construction, 120 dans le commerce, les transports et services divers et 33 dans le secteur administratif[Insee 3]. Établissements actifs employeurs par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Arbois Total % com 0 salarié 1 à 9 salarié(s) 10 salariés ou plus Ensemble 200 100,0 18 138 44 Agriculture, sylviculture et pêche 18 9,0 6 9 3 Industrie 17 8,5 1 8 8 Construction 12 6,0 0 7 5 Commerce, transports, services divers 120 60,0 11 96 13 dont commerce et réparation automobile 42 21,0 2 35 5 Administration publique, enseignement, santé, action sociale 33 16,5 0 18 15 En 2022, la commune d'Arbois comptait 10 établissements de plus de 20 salariés figurant dans le tableau ci-dessous. Nom Effectif Activité Stanley Black & Decker Manufacturing 178 Fabrication d'outillage à main S.I.O.B.R.A. 74 Fonderie d'alliages de zinc Arbois Tourisme 70 Transports routiers de voyageurs CIFC 58 Charpentes industrielles Molin S.A.S. 41 Installation d'équipements thermiques et de climatisation Super U 38 Supermarché Fibra 36 Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques Domaine Maire & Fils 36 Négoce de vins Emmanuel Bailly 31 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Bi1 28 Supermarché Principaux secteurs d'activité[modifier le code] Agriculture[modifier le code] Le tableau suivant présente l'évolution des principaux indicateurs concernant l'activité agricole à Arbois sur une période de 32 années[85] : Évolution de l’agriculture à Arbois entre 1988 et 2020. 1988 2000 2010 2020 Nombre d’exploitations 140 121 108 67 Surface Agricole Utile (SAU) (ha) 1214 993 756 1123 Cheptel (nombre de têtes) 652 230 84 Terres labourables (ha) 238 196 44 Superficie toujours en herbe (ha) 478 209 121 Entre 1988 et 2020, le nombre d'exploitations ayant leur siège sur la commune a été divisé par deux, tandis que la surface agricole utilisée, après avoir été fortement réduite entre 1988 et 2010, a presque retrouvé, en 2020, son niveau de 1988. En 2010, sur les 108 exploitations agricoles recensées, 95 étaient vouées à la viticulture, représentant 672 hectares de surface agricole utile sur un total de 756 ha. L'économie agricole de la commune est orientée vers la production viticole avec une répartition dominante de la SAU en viticulture. La surface moyenne des exploitations est de 9,8 ha. Le terroir arboisien produit quelques-uns des meilleurs vins jurassiens, dont le vin jaune et le vin de paille. C'est l'activité dominante. Arbois compte de nombreux vignerons comme Henri Maire, Rolet, Tissot, Clairet, Gahier ou Fumey-Chatelain. Arbois possède aussi des élevages de vaches laitières de race montbéliarde, car elle se trouve dans la zone d'appellation comté et morbier. Mais le nombre de têtes de bétail a chuté de 652 à 84 sur les 20 dernières années C'est pour cela que la fromagerie est aujourd'hui regroupée avec les fruitières de Chilly-sur-Salins et Ivory formant la Fruitière du plateau arboisien[86]. Industrie[modifier le code] D'autres industries que le vin forment la richesse de la ville, notamment Bost-Garnache Industrie (groupe Stanley / Facom) avec la fabrication de tournevis, SIOBRA (moules en zinc injecté) et CIFC (constructions de charpentes industrielles en bois). Commerce[modifier le code] Arbois compte de nombreux commerces concentrés principalement au centre-ville (Grande rue et place de la Liberté) et dans la zone industrielle de l'Éthole située au nord-ouest de la ville. Dans le domaine alimentaire, la commune accueille notamment trois enseignes de supermarchés (Aldi, Bi1 et Super U), un magasin d'alimentation (Spar), une épicerie vrac, un primeur, trois boulangeries, deux pâtisseries, deux boucheries, deux magasins de vente de fromages et produits laitiers. En tant que capitale des vins du Jura, la ville abrite un certain nombre de magasins de vente au détail de vins : Domaines Henri Maire, Domaine Jacques Tissot, Domaine André et Mireille Tissot, Domaine de la Pinte, Domaine Rolet, Domaine Martin Faudot, Fuitière Vinicole d'Arbois... Dans le secteur de l'automobile, l'offre consiste en quatre garages dont un garage Peugeot et un garage Renault, deux station-service, un centre de contrôle technique, une carrosserie et un magasin de pièces détachées. Dans le secteur du bâtiment se trouvent à Arbois un magasin de matériaux de construction (Doras), un magasin de peintures (Jura Color), un électricien, un magasin de location et vente de matériel de chantier et une quincaillerie-droguerie. Par ailleurs, l'enseigne de bricolage Weldom va ouvrir un magasin fin 2022. En ce qui concerne la santé, le soin et l'équipement de la personne, trois pharmacies et trois opticiens sont installés sur le territoire de la commune, ainsi que sept salons de coiffure, un magasin de chaussures, un magasin de vêtements et trois instituts de beauté. Enfin, la ville comprend plusieurs commerces spécialisés dans la vente et la réparation de matériel agricole, un magasin de vente d'électroménager (Gitem), deux fleuristes, une jardinerie, une horlogerie-bijouterie, deux bureau de tabac-papeterie et une librairie (Le Hamac). Tourisme[modifier le code] Au 1er janvier 2022, Arbois dispose de quatre hôtels proposant un total de 71 chambres et d'un terrain de camping, le Camping Au Cœur Des Vignes, disposant de 113 emplacements[87]. La ville dépend de l'office de tourisme Arbois Poligny Salins Cœur du Jura qui dispose d'un bureau au centre-ville. Culture locale et patrimoine[modifier le code] La richesse patrimoniale et culturelle d'Arbois lui permet de bénéficier du label de Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Lieux et monuments[modifier le code] Monuments historiques[modifier le code] Article détaillé : Liste des monuments historiques d'Arbois. Arbois compte dix édifices protégés au titre des monuments historiques qui sont, par ordre chronologique de protection : l'église Saint-Just, la tour Gloriette, la maison paternelle de Pasteur, la maison des consorts Brand, l'Hôtel de Broissia, le château Pécauld, le château Bontemps, l'hôtel de ville d'Arbois, le château de Verreux et la demeure Delort. Église Saint-Just (XIIe-XVIe-XVIIIe), rue du Souvenir, classée au titre des monuments historiques depuis 1913[88]. Tour Gloriette (XVIe), rue de la Tour, inscrite au titre des monuments historiques depuis 1927[89]. Maison de Louis Pasteur (XVIIIe), rue de Courcelles, classée au titre des monuments historiques depuis 1937[90] ; Maison des consorts Brand (XIVe), rue de Bourgogne, dont la cave est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1941[91]. Hôtel de Broissia (XIXe), Grande-Rue, inscrit au titre des monuments historiques depuis 1941[92]. Château Pécauld (XVIe), actuel musée du Vin, inscrit au titre des monuments historiques depuis 1988[93]. Château Bontemps (XVe), rue du Vieux-Château, inscrit au titre des monuments historiques depuis 1989[94]. Les bâtiments du couvent des Ursulines, édifiés de 1764 à 1768 (XVIIIe), sont vendus comme bien national suit à la Révolution. Acquis par la municipalité, ils abritent l'hôtel de ville et un tribunal à partir de

Mont-Dauphin est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Essentiellement constituée du fort du Mont-Dauphin, la commune est membre du Réseau des sites majeurs de Vauban, ensemble inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO[1] et adhérant à l'association Les Plus Beaux Villages de France. Géographie[modifier le code] Situation et description[modifier le code] Mont-Dauphin est situé à 5,7 km de Guillestre et à 18,2 km au nord-est d'Embrun[2], sur un plateau rocheux qui surplombe le confluent des vallées de la Durance, du Guil et du torrent de la Chagne, qui drainent les vallées menant aux cols Agnel, du Montgenèvre et de Vars. Depuis 2025, la commune fait partie de l'association Les Plus Beaux Villages de France[3]. Voies de communications et transports[modifier le code] Voies routières[modifier le code] La commune est située au carrefour de la route nationale 94 qui relie Gap à Montgenèvre et l'Italie par Briançon et de la route départementale 902 qui permet de rejoindre le Queyras au nord-est et la vallée de l'Ubaye au sud-est par le col de Vars[4]. Lignes d'autobus[modifier le code] La commune est desservie par le réseau régional de transports en commun Zou !. Desserte ferroviaire[modifier le code] La commune est desservie par la ligne de Gap à Briançon, à la gare de Montdauphin - Guillestre. Cette gare offre notamment l'accès aux trains SNCF Intercités de nuit pour Paris. Transports aériens[modifier le code] Les aéroports les plus proches sont : Aéroport Marseille-Provence Aéroport de Nice-Côte d'Azur Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry Communes limitrophes[modifier le code] La commune de Mont-Dauphin a la particularité de n'être limitrophe que d'une seule commune puisqu'elle est enclavée dans la commune d'Eygliers. Limites communales entre Mont-Dauphin et ses communes adjacentes. Communes limitrophes de Mont-Dauphin Eygliers Eygliers Eygliers Eygliers Géologie et relief[modifier le code] Mont-Dauphin est bâti sur une terrasse fluvio-glaciaire. Coupée en deux par le Guil, cette terrasse constitue maintenant deux plateaux : le plateau de Mont-Dauphin en rive droite, où se trouve la commune et le plateau de la Chalp en rive gauche, dans la commune de Guillestre. Cette terrasse de moraine est constituée de poudingues très indurés à galets bien arrondis, plus ou moins stratifiés. L'érosion épargne plus cette roche, formant des pinacles constitués de poudingue particulièrement résistant. Hydrographie et les eaux souterraines[modifier le code] Le plus spectaculaire est surnommé localement « la Main du Titan »[5], site classé par arrêté du 31 mai 1937. Une faille majeure qui permet la remontée d'eau profonde, est à l'origine d'une source thermale se trouve à son pied (Plan de Phazy) ainsi qu’une source pétrifiante (source de Réotier)[6]. L’alimentation en eau[modifier le code] Il a été envisagé de creuser des puits, mais la dépense parut excessive. L’alimentation en eau fut d’abord assurée par le captage de la source de Champ-Chignon, située entre Eygliers et Mont-Dauphin. Le tracé de la conduite en mélèze est marqué par une borne de marbre toutes les deux toises[7]. Une deuxième source est captée, celle de la combe de Loubatière, sur le mont de Catinat. La conduite est construite sur un socle en maçonnerie : la partie inférieure est en fonte, et couverte de grès. En 1746, la conduite de Champ Chignon est refaite en terre cuite. Les deux sont ensuite refaites en ciment (1854), moins cher que le plomb. Ces deux conduites alimentent quatre fontaines, et deux citernes creusées pour la troupe. La première de 365 m3, sous le pavillon du Génie. Une seconde de 1 840 m3 est creusée en 1727-1730, en deux salles de 30 × 6 × 5 à 6 m de haut, entre les casernes. Les deux ensembles permettaient à une garnison de 3 000 hommes et à la population civile de tenir 60 jours (sans incendie). Un nouveau captage, à la source de Gros, est réalisé en 1955-1957, et un nouveau réservoir construit en 1980[8]. Sismicité[modifier le code] Commune située dans une zone 4 de sismicité moyenne[9]. Climat[modifier le code] Plusieurs études ont été menées afin de caractériser les types climatiques auxquels est exposé le territoire national. Les zonages obtenus diffèrent selon les méthodes utilisées, la nature et le nombre des paramètres pris en compte, le maillage territorial des données et la période de référence. En 2010, le climat de la commune était ainsi de type climat des marges montagnardes, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) s'appuyant sur une méthode combinant données climatiques et facteurs de milieu (topographie, occupation des sols, etc.) et des données couvrant la période 1971-2000[10]. En 2020, le climat prédominant est classé Cfb, selon la classification de Köppen-Geiger, pour la période 1988-2017, à savoir un climat tempéré à été frais sans saison sèche[11]. Par ailleurs Météo-France publie en 2020 une nouvelle typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne[12] et est dans la région climatique Alpes du sud, caractérisée par une pluviométrie annuelle de 850 à 1 000 mm, minimale en été[13]. Elle est en outre dans la zone H1c au titre de la réglementation environnementale 2020 des constructions neuves[14],[15]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 8,9 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 13,5 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 764 mm, avec 6,8 jours de précipitations en janvier et 6,1 jours en juillet[10]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, sur la commune de Saint-Crépin à 4 km à vol d'oiseau[16], est de 10,0 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 743,9 mm[17],[18]. La température maximale relevée sur cette station est de 38,3 °C, atteinte le 23 août 2023 ; la température minimale est de −20,6 °C, atteinte le 18 décembre 2010[Note 1]. Pour afficher une liste d’indicateurs climatiques caractérisant la commune aux horizons 2030, 2050 et 2100 et pouvoir ainsi s'adapter aux changements climatiques, entrer son nom dans Climadiag-commune[19], un site de Météo-France élaboré à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020. Urbanisme[modifier le code] Typologie[modifier le code] Au 1er janvier 2025, Mont-Dauphin est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[20]. Elle appartient à l'unité urbaine de Guillestre, une agglomération intra-départementale dont elle est une commune de la banlieue[21],[22]. La commune est en outre hors attraction des villes[23],[24]. Occupation des sols[modifier le code] Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC). La commune est régie par le Règlement national d'urbanisme[25]. Occupation des sols en 2018 Type d’occupation Pourcentage Superficie (en hectares) Systèmes culturaux et parcellaires complexes 73,0 % 42,9 Forêts de feuillus 0,3 % 0,2 Forêt et végétation arbustive en mutation 26,7 % 15,7 Source : Corine Land Cover[26] Toponymie[modifier le code] C'est lors de sa construction d'une place forte à la fin du XVIIe siècle, en mars 1693, que le plateau va devenir Mont-Dauphin, nommé ainsi en référence au Grand-Dauphin, le fils aîné du roi de Louis XIV, la place forte est située dans le Dauphiné[27]. Le site se verra appelé Mont-Lyon[28] en 1793, qui sera orthographié Mont-Lion[29], pour redevenir Mont-Dauphin en 1814. Mont Daufin en occitan. Avant la construction de la forteresse, ce plateau s'appelait Millaures (mille aures en occitan), ce qui signifie balayé par « mille vents ». Sur certaines cartes anciennes, le lieu est nommé Saint Antoine du Bouchet jusqu'en 1700. Histoire[modifier le code] Fondée en 1693 par Vauban, Mont-Dauphin est avant tout une place forte[30] destinée à verrouiller les accès des vallées de la haute Durance et du Guil. Mont-Dauphin est membre du Réseau des sites majeurs de Vauban, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2008[31]. La place forte : construction et description[modifier le code] Fondation de la ville et première phase de construction : 1693-1708[modifier le code] Avec l’accord de Versailles (le 4 mars 1693), les travaux commencent dans l’urgence, pour être finis en un minimum de temps, Versailles craignant une nouvelle offensive savoyarde. Mais le poudingue est non seulement plus dur à creuser que prévu, mais aussi moins compact et donc moins stable que ne le pensait Vauban. Du coup, les fossés doivent être maçonnés pour ne pas s’effondrer. La réalité du chantier, à 1 000 mètres d’altitude, véritable défi à la montagne, n’est pas non plus conforme aux plans prévus : les travaux sont interrompus chaque année dès octobre[32]. L’emploi des galets de déblai et du Guil dans la maçonnerie entraîne l’effondrement de la demi-lune de Berry en 1697[33] La place est carrée, suivant le profil du promontoire. Trois côtés sont peu menacés, dominant les alentours de 100 m de haut. Le front qui subira l’attaque est le front d’Eygliers, donc il reçoit les principales défenses. Les fronts du Guil et de la Durance sont secondaires. Le front d’Embrun surveille la route de Briançon. Le front d’Eygliers, doté de trois bastions et qui barre le plateau, est presque achevé lors de la seconde visite de Vauban, en 1700. À cette date, la place est presque fermée sur les trois autres fronts[34]. Les casernes, l’arsenal, le magasin à poudre, 25 maisons civiles sont déjà construites[35],[36]. Vauban rédige alors une « Addition au projet de Mont-Dauphin », pour corriger certains défauts de la place : le front d’Eygliers couvre mal de ses feux le terrain en avant de la place, et Vauban demande trois redoutes pour combler ce manque[35] ; l’urgence des travaux a entraîné des effondrements ; le front du Guil est menacé par la proximité du plateau de Guillestre, et il doit être rendu plus épais et plus haut, pour dissimuler la place aux vues de l’ennemi[37]. Vauban est par ailleurs persuadé que les problèmes proviennent de malfaçons et des incompétences des ingénieurs locaux. Travaux complémentaires du XVIIIe siècle[modifier le code] Les travaux ralentissent après le traité d'Utrecht (1713) et le rattachement de l’Ubaye à la France, qui placent Mont-Dauphin en seconde ligne. De simples retranchements de terre sont creusés en 1715 en avant du front d’Eygliers. Une deuxième caserne est construite en 1707, une citerne terminée en 1729[35]. L’arsenal est agrandi en 1751-1757[38]. Plusieurs éléments poussent au remaniement du front d’Embrun. Il est la batterie qui bloque les mouvements ennemis dans la vallée du Guil et de la Durance. De plus, il surplombe une terrasse cachée à sa vue, où l’ennemi pourrait stationner et donner l’assaut. Il est renforcé à partir de 1755[39], mais les constructions actuelles datent d’entre 1765 et 1785[40]. Les casemates datent de 1765, et la rampe d’accès est construite à partir de 1772[39] : elle était attendue depuis longtemps, car elle permet d’ouvrir une seconde porte (la porte d’Embrun, qui date de 1784) dans l’enceinte et évite aux commerçants le long détour par Eygliers. Le front est encore amélioré par la caserne Rochambeau. Les lenteurs de construction causent des faiblesses dans les voûtes, qui sont renforcées d’élégants arcs-boutants, qui supportent également un escalier permettant d’accéder au toit-terrasse qui participe à la défense. Une élégante fontaine entre deux escaliers courbes est construite contre la même caserne également en 1785[40]. Un hôpital est également construit[41]. Sur le front d’Eygliers, le pont de bois est reconstruit en pierre[42]. Des retranchements de terre sont aménagés dès 1715 en avant des bastions, les redoutes préconisées par Vauban étant repoussées. Enfin, avec les guerres de la Révolution, une lunette à la d’Arçon est construite en avant du front d’Eygliers pour mieux le couvrir (1791-1803[43]). La lunette d’Arçon[modifier le code] Mont-Dauphin conserve une des lunettes avancées (selon le modèle conçu par Le Michaud d'Arçon) à réduit et casemates à feux de revers de France (voir photo), qui est construite entre 1791 et 1803[44],[43]. Trois autres lunettes existent en effet à Besançon, Tousey et Trois Chatels et la troisième dans le fort de Chaudanne. La lunette est construite comme le reste de la place en marbre rose. Elle est reliée à la place par un souterrain, et aux casemates du fossé, qui offrent des feux de revers sur ses fossés, par le même souterrain prolongé. Elle se couvre elle-même (car les feux de la place ne la protègent pas). Une tour à deux niveaux, le réduit de sûreté, bat la lunette qui aurait été prise, et le terrain située entre elle et la place. Son efficacité militaire ne fait pas l’unanimité : cependant Robert Bornecque est positif[45]. Son originalité de conception est en tout cas saluée par tous les auteurs. Les améliorations du XIXe siècle[modifier le code] Une plantation est réalisée par le capitaine Massillon entre 1818 et 1826[46]. Plusieurs essences sont essayées, les frênes et les tilleuls sont ceux qui survivent le mieux. Elle améliore la vie dans la ville : elle offre une promenade, coupe les vents, et fournit une réserve de bois en cas de siège. Le même capitaine du génie remplace la terrasse de terre de la caserne Rochambeau, qui causait des infiltrations, par une belle charpente à la Philibert Delorme[40]. Le magasin à poudre est enterré, d’abord sous un mètre de terre en 1820[47], puis dans le programme de travaux des années 1880[48],[49], avec la construction de batteries d’artillerie lourde à longue portée et à ciel ouvert. Ces batteries sont construites avec les pierres de la nef inachevée de l’église à partir de 1873[50]. La plus importante batterie est la batterie centrale, construite pour cinq emplacements de grosses pièces, avec quatre soutes à munitions[51]. Une batterie est établie sur le front du Guil, en 1880[52]. D’autres travaux de détail ont lieu au XIXe siècle : sur le front d’Embrun, la batterie Saint-Guillaume est construite en 1822 et modifiée en 1857[53] ; sur le même front, un pont-levis est établi sur un fossé de 4 m de large et 2,5 m de profondeur dans les années 1830[54] ; des coupures sont établies sur le front de la Durance, pour éviter l’infiltration de petites unités d’infanterie, dans les années 1832-1860[55]. Le raid de 1692[modifier le code] Article détaillé : Invasion du Dauphiné en 1692. En 1692, durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg et malgré une alliance matrimoniale avec la France, Victor-Amédée II, duc de Savoie, s’est joint aux Alliés (Angleterre, Autriche, Provinces-Unies) en juin 1690. De juillet à septembre 1692, à la tête d’une armée de quarante-cinq mille hommes, il envahit le Queyras et la vallée de la Durance, pour créer une diversion et diviser les forces françaises, dévastant tout sur son passage : ponts, villages, récoltes sur pied. Gap, Embrun, Guillestre sont prises et pillées. Seules l’arrivée de l’automne et la petite vérole font faire demi-tour à l’armée piémontaise. Il est ainsi démontré que les montagnes des Alpes ne sont pas suffisantes pour arrêter une armée. La tournée d’inspection de Vauban et la fondation de Mont-Dauphin[modifier le code] En septembre, sur ordre du roi, Vauban abandonne la réfection de la fortification de Namur dont il vient de s’emparer, pour inspecter la frontière des Alpes. Après avoir fait une reconnaissance, la « borne » qu’il choisit, en novembre 1692, est une position conseillée par Catinat, surplombant par des escarpements de 100 m de haut le confluent du Guil et de la Durance. L’ingénieur propose d’y construire une place forte nouvelle, destinée à verrouiller la vallée du Guil, et accueillant une population civile. « Je ne sais point de poste en Dauphiné, explique-t-il, pas mesme en France, qui lui puisse être comparé pour l’utilité […]. C’est l’endroit de montagnes où il y a le plus de soleil et de terre cultivée, il y a même des vignes dans son territoire, des bois, de la pierre de taille, du tuf excellent pour les voûtes, de la pierre ardoisine, de bon plâtre, de fort bonne chaux et tout cela dans la distance d’une lieue et demie, pas plus […]. Et quand Dieu l’aurait fait exprès, il ne pouvait estre mieux ». Comme à son habitude, Vauban a tout prévu, tout calculé et, notamment, le coût de l’entreprise, dans un « Abrégé estimatif de toute la dépense de Mont-Dauphin » : il évalue les travaux à 770 000 livres, une somme raisonnable dans une année de crise car le royaume, entre 1692 et 1694, épuisé par les dépenses de la guerre, doit aussi faire face à la plus grave crise de subsistances du XVIIe siècle. Le projet est approuvé rapidement, le 4 mars 1693, notamment en raison de la qualité du roc de Mont-Dauphin, du poudingue, et de l’abondance du marbre rose à Eygliers[33]. La construction débute immédiatement, et l’essentiel est réalisé ou commencé quand Vauban inspecte la place en 1700. Avec la signature du traité d’Utrecht et l’éloignement de la frontière, les seuls travaux concernent des aménagements de détail et les adaptations indispensables aux évolutions techniques, et ce jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. La vie dans la place[modifier le code] La vie à Mont-Dauphin a toujours été décrite comme morne, ennuyeuse, voire déprimante : longueur des hivers, isolement (une seule sortie vers Eygliers), le vent permanent. Pour que les soldats vivent un peu mieux les longues attentes de l’ennemi, Vauban a conçu un projet de ville royale complète, la population civile soutenant le moral de la garnison. Les maisons sont construites sur un plan préétabli, avec des caves voûtées servant d’abri, un rez-de-chaussée réservé aux échoppes, un étage pour l’habitation et, enfin, un grenier. Des rues droites et larges suivent une gargouille centrale en marbre rose ; des fontaines et des lavoirs sont des équipements urbains qui facilitent la sociabilité de la vie quotidienne. Pour attirer la population, les terrains sont gratuits pour qui veut construire, et les habitants bénéficient de franchises d’impôts[56]. Pour favoriser le développement de la ville, il est demandé le transfert d’administrations de Guillestre, qui n’eut jamais lieu. Un marché et des foires sont institués en 1765[57] ; mais les contraintes, règlement sur les constructions, fermeture de la ville le soir, discipline militaire, une seule porte d’entrée, à l’opposé de la grande route, les inconvénients de la présence de nombreux soldats célibataires, limitent la population civile à un maximum de cinq cents habitants au XVIIIe siècle[58]. Bénéficiant de franchises fiscales, la communauté de Mont-Dauphin (réunie à celle d’Eygliers en 1753, avec trois consuls dont le premier était toujours de Mont-Dauphin[59]), a toujours maintenu un instituteur, financé grâce au privilège de non-taxe sur le bétail à pied fourchu entrant dans la place, et proposé une instruction gratuite. Après 1826, les écoles de filles et de garçons sont séparées[60]. Pour limiter la dépense en ravitaillement, et les désertions causées par la situation difficile de la ville, la garnison qui compte deux bataillons au début du siècle (qui participent aux travaux), est répartie entre un bataillon logé à Embrun, et un autre bataillon dont une partie est casernée à Gap et l’autre qui garde effectivement la place de Mont-Dauphin[61]. En montagne et en l’absence de routes, le mulet, animal de bât, a l’avantage sur les animaux de trait grâce à sa force, sa sobriété et à sa grande capacité à évoluer en terrains accidentés. Au XVIIIe siècle, la place dépendait entièrement des mulets pour son ravitaillement : ils furent ainsi entre 100 et 300 à stationner à Mont-Dauphin durant plus de deux cents ans. Vivres et munitions étaient acheminées par de longues caravanes de mulets bâtés. Formidable instrument de dissuasion, la place forte n’a jamais connu de siège et faute d’habitants qui acceptèrent de vivre près de la garnison, les soldats furent condamnés, comme l’explique un contemporain, « à ne trouver dans leurs camarades que l’ennui qui leur est devenu commun ». Et c’est ainsi que Mont-Dauphin battit des records de désertion. Guerres de la Révolution et de l’Empire[modifier le code] Au début de la Révolution, Rostaing et Michaud d'Arçon inspectent les places de l’Est de la France, du Jura à la Méditerranée. Comme pour presque toutes les places visitées, d’Arçon propose une lunette à la d’Arçon. Une des rares à être construites l’est à Mont-Dauphin de 1791 à 1801. Le 23 décembre 1792, devançant le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, le nom de la ville est changé en Mont-Lionceau ; la Convention le change en Mont-Lion (la forme Mont-Lyon est également courante), et fait exceptionnel, ce nom est resté d’usage jusqu’en 1814/1815[62]. La conquête de la Savoie, puis la victorieuse campagne d'Italie de Bonaparte éloignent le danger : la garnison est progressivement réduite, et les 120 canons présents dans la place en 1792 lui sont retirés. Ils servent notamment au siège de Toulon[63]. La place sert de prison à des moines espagnols, puis aux Autrichiens fait prisonniers en 1796-1797. Ils sont rejoints après 1808 par des Anglais du régiment Royal-Malte (faits prisonniers lors de la prise de Capri par le général Lamarque), des soldats de la Légion allemande. En 1812, 2 000 Anglais sont prisonniers à Mont-Dauphin, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. L’effet déprimant de la place agit aussi sur ces prisonniers, dont certains s’engagent dans les armées françaises[64]. En 1799, 800 hommes des 74e et 107e demi-brigades de deuxième formation abandonnent matériel et drapeaux pour fuir cette garnison particulièrement mal aimée. De 1799 à 1809, le commandant de place est le général Carpantier, ancien prêtre. Le chef de bataillon Garnier lui succède jusqu’aux Cent-Jours. Pendant les Cent-Jours, le commandant de place est un colonel d'artillerie à la retraite, Cabrié[65]. Après l’abdication de Napoléon Ier, avec le général Éberlé qui commande à Briançon, ils refusent le passage aux Alliés revenant de Grenoble pour prendre la route du Montgenèvre : le dernier bataillon sarde ne passe le col que le 13 novembre[66]. XIXe siècle[modifier le code] La garnison est réduite à un bataillon après 1815. La ligne de chemin de fer venant de Gap arrive en 1883 à Eygliers, au pied de Mont-Dauphin. La ligne est prolongée jusqu’à Briançon en 1884[67]. De 1880 à 1914, la garnison se limite à deux ou trois compagnies d’infanterie ou de chasseurs alpins, et une batterie d’artillerie à pied[68]. XXe – XXIe siècles[modifier le code] Durant la Première Guerre mondiale, la place accueille des Serbes réfugiés[66]. Après 1919, la place n’est occupée par des troupes que par intermittence[68]. Le baptême du feu de la place intervient lors du bombardement par un avion italien le 22 juin 1940, qui déclenche un incendie et détruit l’aile la plus ancienne de l’arsenal[69],[70]. Des détachements italiens et allemands y cantonnent épisodiquement durant l’Occupation. À la fin juin 1944, une colonne allemande est accrochée par les FFI au plan de Phazy. Des miliciens et le détachement allemand de Guillestre s’y réfugient à l’été 1944 : ils capitulent le 20 août face aux FFI, par manque d’eau (les conduites amenant l’eau de l’extérieur de la place ayant été coupées par les assiégeants)[71]. En 1956, après l’insurrection de Budapest, les bâtiments sont prêtés par le gouvernement français à des réfugiés hongrois[71]. En 1962, ce sont des Pieds-Noirs qui y sont hébergés. En décembre 1965 la place forte est déclassée[72], et l’ensemble des bâtiments militaires sont classés monument historique le 18 octobre 1966[43]. Le 7 juillet 2008, l’UNESCO inscrit Mont-Dauphin, avec onze autres sites du réseau des sites majeurs de Vauban, à la Liste du patrimoine mondial. Politique et administration[modifier le code] Budget et fiscalité 2021[modifier le code] En 2021, le budget de la commune était constitué ainsi[73] : total des produits de fonctionnement : 298 000 €, soit 1 696 € par habitant ; total des charges de fonctionnement : 239 000 €, soit 1 359 € par habitant ; total des ressources d’investissement : 102 000 €, soit 582 € par habitant ; total des emplois d’investissement : 61 000 €, soit 347 € par habitant. endettement : 93 000 €, soit 528 € par habitant. Avec les taux de fiscalité suivants : taxe d’habitation : 14,53 % ; taxe foncière sur les propriétés bâties : 42,32 % ; taxe foncière sur les propriétés non bâties : 21,90 % ; taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ; cotisation foncière des entreprises : 0,00 %. Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2020 : médiane en 2020 du revenu disponible, par unité de consommation : 19 620 €[74]. Liste des maires[modifier le code] Liste des maires successifs Période Identité Étiquette Qualité Les données manquantes sont à compléter. 1855 1865 Pierre-Claude Névière[75] Exerçant en parallèle son métier de boucher charcutier. André Golaz ancien militaire, monographe de la place forte[72] mars 2001 2019 Gilbert Fiorletta[76] DVG Retraité février 2019 juillet 2020 François Raïtberger[77] Retraité salarié du secteur privé juillet 2020 en cours Cyr Piaton[77],[78] Ingénieur ou cadre technique d'entreprise Intercommunalité[modifier le code] Mont-Dauphin fait partie : de 2001 à 2017, de la Communauté de communes du Guillestrois ; depuis le 1er janvier 2017, de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras[79]. Politique environnementale[modifier le code] La commune est adhérente de l'association Les Plus Beaux Villages de France[80]. Population et société[modifier le code] Démographie[modifier le code] Évolution démographique[modifier le code] L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[81]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[82]. En 2023, la commune comptait 162 habitants[Note 2], en évolution de −1,22 % par rapport à 2017 (Hautes-Alpes : +1,55 %, France hors Mayotte : +2,36 %). Évolution de la population [ modifier ] 1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 365219327307378394669589474 Évolution de la population [ modifier ], suite (1) 1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 835657518493355398510788617 Évolution de la population [ modifier ], suite (2) 1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 706810745127162129169114505 Évolution de la population [ modifier ], suite (3) 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2008 2013 1425967837387130142152 Évolution de la population [ modifier ], suite (4) 2018 2023 - - - - - - - 174162------- De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999[83] puis Insee à partir de 2006[84].) Histogramme de l'évolution démographique En 1841, la population comprenait 282 hommes du 82e régiment d'infanterie (France), et 110 soldats en 1881[85]. Enseignement[modifier le code] Établissements d'enseignements[86] : Écoles maternelles près de Mont-Dauphin, Écoles primaires, près de Mont-Dauphin, Collèges à Guillestre, l'Argentière-la-Bessée, Lycée à Embrun. Santé[modifier le code] Professionnels et établissements de santé[87] : Médecins à Risoul, Guillestre, Vars, L'Argentière-la-Bessée, Pharmacies à Risoul, Guillestre, Vars, Embrun, Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) de Gap-Sisteron[88]. Cultes[modifier le code] Culte catholique, Paroisse de Mont-Dauphin[89], Diocèse de Gap. Économie[modifier le code] Entreprises et commerces[modifier le code] Agriculture[modifier le code] Culture et élevage. Tourisme[modifier le code] Chambres d'hôtes[90]. Le Pavillon des Officiers Restaurant. Commerces et services[modifier le code] Atelier d'artisanat d'art[91]. Artisan tailleur de pierre. Culture et patrimoine[modifier le code] Lieux et monuments[modifier le code] Le patrimoine militaire et les fortifications : Article détaillé : fort du Mont-Dauphin. Les casernes[92],[93],[94],[95], l’arsenal[70], le magasin à poudre[96],[97]. Parmi les fortifications[98],[99], voir le mur d'enceinte, demi-lunes, la caserne Rochambeau qui participe à la défense du front d’Embrun (murs aveugles) et sa charpente. Fort du Mont-Dauphin, œuvre de Vauban construite en 1693 est classé monuments historiques en 1966[100]. Autres éléments de patrimoine : La rue centrale pavée, les fontaines, les mesures... L’ensemble est en bon état de conservation, et présente des fortifications de la fin du règne de Louis XIV à la fin du XIXe siècle. Le pont sur le Guil remplace le pont Sainte-Marie détruit en 1957[101]. La coopérative agricole et laiterie industrielle (coopérative laitière) dite Coopérative agricole laitière Guil et Durance[102]. Mesure banale de grains en pierre. Le patrimoine religieux : L'église Saint-Louis située dans l'enceinte du fort Mont-Dauphin. Article détaillé : église Saint-Louis de Mont-Dauphin. Les fondations sont creusées à partir de 1697-99[103], la première pierre de l’église Saint-Louis est posée en 1700 et le chœur est achevé en 1704[35]. Sa particularité est de n’avoir jamais été terminée, il n’existe que le chœur et le transept[104]. Le clocher, endommagé par un ouragan en 1838, est reconstruit en 1860[105]. Les murs de la nef ont été construits, mais jamais couverts. Les pierres ont été utilisées dans les années 1880 pour la construction des batteries. Dans son état actuel, l’église est longue de 18 m et haute de 15[106]. L'édifice est classé monument historique en 1920, 1935 et 1943[107]. Le monument aux morts[108],[109]. La chapelle Saint-Guillaume[110]. Expositions-animations[modifier le code] Animation et gestion par le Centre des monuments nationaux de la place forte[111], Fortifications de Vauban inscrites à l'Unesco. Little Bighorn[112], œuvre de l'artiste sculpteur Ousmane Sow, installée en juillet 2021, pour une durée de 10 années renouvelables, dans la caserne Rochambeau[113]. L’Arsenal abrite, lui des concerts et expositions[114]. Colloque Les Labels : quels enjeux pour le développement de nos territoires alpins ?[115]. Entrée dans Mont-Dauphin. Église Saint-Louis. Caserne Rochambeau. Arsenal du fort. Rue du Fort. Pavillon de l'horloge. Vue de la Place Vauban. Personnalités liées à la commune[modifier le code] Rouget de Lisle y passa quelques années en garnison dans la décennie 1780, y exerçant selon ses supérieurs ses talents de don Juan[116] François Carpantier, ancien prêtre, général de la Révolution française, commandant de la place de 1799 à 1809 Louise Desgarcins, née à Mont-Dauphin, (1769-1797) tragédienne française, sociétaire du Théâtre-Français et amie de Talma. Charles-Benoît Astier, pharmacien français. Né à Mont-Dauphin (Hautes-Alpes) le 6 mars 1771, il est décédé à Toulouse en mai 1836. Héraldique[modifier le code] Blason Parti : au 1er d'azur à trois fleurs de lys d'or qui est de France, au 2e d’or au dauphin pâmé d’azur, crêté, bardé, loré, peautré et oreillé de gueules, qui est du Dauphiné[117]. Détails Le statut officiel du blason reste à déterminer. Voir aussi[modifier le code] Sur les autres projets Wikimedia : Bibliographie[modifier le code] Lucien Brun, Mont-Dauphin mon village, Paris, Fournel, 2004 (ISBN 978-2-915493-03-0) Nicolas Faucherre, La place forte de Mont-Dauphin : l'héritage de Vauban: Actes sud ; Paris : Cité de l'architecture et du patrimoine ; Aristeas, 2007. Ouvrage collectif. Vauban et ses successeurs en Briançonnais. Paris : Association Vauban, 1995 Bénédicte Sire, Julie Aguttes, Charles Berling. Voyage avec Sébastien de Vauban [images animées] : de la frontière des Alpes au littoral méditerranéen. Paris : Image Son et Co Henri Vaissière. La place forte de Mont-Dauphin a 300 ans. Revue de l'Amopa, 1993, no 123, p. 17-18mpagnie, 2008 André Golaz et Odette Golaz (préf. A. Guillaume), 'Notice historique et descriptive sur Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), Gap, Société d'études des Hautes-Alpes, 1981, 3e éd. (1re éd. 1966) (ISBN 2-85627-001-8). André Golaz, "Naissance d'une place forte, Mont-Dauphin, (1692-1700)", [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 1959] André Golaz, "Le blocus de Mont-Dauphin en 1815" [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 1961] André Golaz, "Quelques enfants de Mont-Dauphin" [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 1980] André Golaz, "Un camp de prisonniers de guerre sous Napoléon Ier, Mont-Dauphin, 1808-1813", Bulletin de la société des Hautes-Alpes, 1956 Bénédicte de Wailly. Mont-Dauphin, chronique d'une place forte du roi. Éditions du Net, 2014 Bénédicte de Wailly. La véritable histoire de Joseph-Antoine Desgarcins d'après des documents d'archives [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 2013] Bénédicte de Wailly, "L'hôpital de Mont-Dauphin et ses pratiques" [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 2015] Bénédicte de Wailly, "L'action royaliste dans les Hautes-Alpes, 1789-1800" [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 2017] Bénédicte de Wailly, "Rouget de l'Isle en haut-Dauphiné" [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 2019] (fr + en + de) Coordination générale : René Dinkel, Élisabeth Decugnière, Hortensia Gauthier, Marie-Christine Oculi. Rédaction des notices : CRMH : Martine Audibert-Bringer, Odile de Pierrefeu, Sylvie Réol. Direction régionale des antiquités préhistoriques (DRAP) : Gérard Sauzade. Direction régionale des antiquités historiques (DRAH) : Jean-Paul Jacob directeur, Armelle Guilcher, Mireille Pagni, Anne Roth-Congés Institut de recherche sur l'architecture antique (Maison de l'Orient et de la Méditerranée-IRAA)-Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Suivez le guide : Monuments Historiques Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, Direction régionale des affaires culturelles et Conseil régional de Provence – Alpes - Côte d’Azur (Office Régional de la Culture), 1er trimestre 1986, 198 p. (ISBN 978-2-906035-00-3 et 2-906035-00-9)Guide présentant l'histoire des monuments historiques ouverts au public en Provence – Alpes – Côte - d'Azur, avec cartes thématiques : 5 Architecture militaire classique (traduit en allemand et anglais en septembre 1988). Notice Montdauphin pp.42-43 Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet Inventaire national du patrimoine naturel du la commune Archives Municipales Montdauphin Bassins à denrées (Etalons de mesure) : Bassins de Mont Dauphin Articles connexes[modifier le code] Liste des communes des Hautes-Alpes Liste des localités adhérant au réseau Les Plus Beaux Villages de France Liste des anciennes communes des Hautes-Alpes Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras Fortifications de Vauban inscrites à l'Unesco Fort du Mont-Dauphin Villes créées par Vauban Unités en garnison à Mont-Dauphin : 74e demi-brigade de bataille (1799) - 107e demi-brigade de bataille (1799) - Légion de l’Ardèche en 1819 - 8e bataillon de chasseurs à pied (à partir de 1830)[54] - 7e régiment d’infanterie légère (1841) - Un bataillon du 99e régiment d’infanterie (1896-1899 puis 1902-1905) Liens externes[modifier le code] Site officiel Notices d'autorité : () Site officiel de la place forte - Centre des monuments nationaux La citadelle de Mont-Dauphin fortification VAUBAN - FortifSéré Mont-Dauphin sur le site de l'Insee Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA] Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes Mont-Dauphin, sur le site Patrimages de la DRAC PACA Notes et références[modifier le code] Notes[modifier le code] ↑ Les records sont établis sur la période du 1er août 2006 au 2 octobre 2025. ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2026, millésimée 2023, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2025, date de référence statistique : 1er janvier 2023. Références[modifier le code] ↑ Le dossier du Réseau des Sites Majeurs de Vauban mené par Besançon a été choisi par le Ministère de la Culture en janvier 2007, la décision prise par l'Unesco en juillet 2008. ↑ Itinéraires ↑ « Chambon-sur-Voueize et Mont-Dauphin rejoignent Les Plus Beaux Villages de France ! », sur les-plus-beaux-villages-de-france.org, 28 juin 2025 (consulté le 29 juin 2025). ↑ « Itinéraire Montdauphin-Gap, située à 61,7 km ». ↑ La Main du Titan ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 13-15. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 46. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 47. ↑ Didacticiel de la réglementation parasismique ↑ a et b Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501,‎ 18 juin 2010 (DOI , lire en ligne, consulté le 24 octobre 2025) ↑ Vincent Dubreuil, « Le changement climatique en France illustré par la classification de Köppen », La Météorologie, no 116,‎ février 20222 (DOI , lire en ligne, consulté le 24 octobre 2025) ↑ « Le climat en France hexagonale et Corse. », sur meteofrance.com (consulté le 24 octobre 2025) ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le 24 octobre 2025) ↑ « Réglementation environnementale RE2020 », sur ecologie.gouv.fr, 18 novembre 2020 (consulté le 5 octobre 2025) ↑ « Répartition des départements par zone climatique » [PDF], sur ecologie.gouv.fr (consulté le 24 octobre 2025) ↑ « Orthodromie entre Mont-Dauphin et Saint-Crépin », sur fr.distance.to (consulté le 24 octobre 2025). ↑ « Station Météo-France « St Crépin », sur la commune de Saint-Crépin - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur object.files.data.gouv.fr/meteofrance/ (consulté le 24 octobre 2025) ↑ « Station Météo-France « St Crépin », sur la commune de Saint-Crépin - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le 24 octobre 2025) ↑ « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur Météo-France, novembre 2022 (consulté le 24 octobre 2025) ↑ « La grille communale de densité », sur le site de l'Insee, 22 juillet 2025 (consulté le 22 février 2026). ↑ « Unité urbaine 2020 de Guillestre », sur insee.fr (consulté le 23 juin 2024). ↑ Insee, « Métadonnées de la commune ». ↑ « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, 21 octobre 2020 (consulté le 23 juin 2024). ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, 21 octobre 2020 (consulté le 23 juin 2024). ↑ La commune est régie par le Règlement national d'urbanisme ↑ « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, 2018 (consulté le 19 avril 2021). ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Genève, Librairie Droz, 1998, p. 1737. ↑ Jacques Cellard, Éric Vial - Trésors des noms de famille, des noms de villes et de villages - (ISBN 241001223X). ↑ Louis Réau - 1959 - Les monuments détruits de l'art français: histoire du vandalisme - pages 191 et 405. ↑ L'intervention de la Fondation du patrimoine : Restauration des Remparts de la Place Forte à Mont-Dauphin ↑ Le dossier du Réseau des Sites Majeurs de Vauban mené par Besançon a été choisi par le Ministère de la Culture en janvier 2007, la décision prise par l'Unesco en juillet 2008. ↑ Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant (préf. Jean Nouvel), Vauban - L’intelligence du territoire, Paris, Éditions Nicolas Chaudun et Service historique de l'armée, 2006, 175 p. (ISBN 2-35039-028-4), p 85-87 ↑ a et b Golaz et Golaz 1981, p. 18. ↑ Isabelle Fouilloy-Jullien, « Mont-Dauphin », Association Vauban, Vauban et ses successeurs en Briançonnais,‎ 1995, p.143. ↑ a b c et d Fouilloy-Jullien 1995, p. 145. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 22. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 24. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 70. ↑ a et b Golaz et Golaz 1981, p. 28. ↑ a b et c Robert Bornecque, La Route des fortifications dans les Alpes : les étoiles de Vauban, Paris, Les éditions du huitième jour, 2006 (ISBN 2-914119-47-X), p.105. ↑ Bornecque 2006, p. 99. ↑ Bornecque 2006, p. 101. ↑ a b et c Notice no IA05000156, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ André et Odette Golaz, Notice historique..., p. 1125 ↑ Bornecque 2006, p. 109. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 81. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 69. ↑ Fouilloy-Jullien 1995, p. 146. ↑ « batterie d'artillerie dite batterie 84 », notice no IA05000159, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ Bornecque 2006, p. 104. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 80. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 102. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 83. ↑ a et b Golaz et Golaz 1981, p. 90. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 29. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 39. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 41. ↑ René Favier, « Soudard des champs, soldat des villes », L’Alpe, Citadelles d’altitude, no 37,‎ juin 2007, p.27. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 40. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 67-68. ↑ Favier 2007, p. 28. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 42. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 34. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 35. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 31-33. ↑ a et b Golaz et Golaz 1981, p. 36. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 30. ↑ a et b Golaz et Golaz 1981, p. 33. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 36-37. ↑ a et b « arsenal dit arsenal Q. », notice no IA05000158, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ a et b Golaz et Golaz 1981, p. 37. ↑ a et b Nicolas Faucherre, La place forte de Mont-Dauphin : l’héritage de Vauban, Arles : Actes Sud, 2007. (ISBN 978-2-7427-6711-3). p. 60 ↑ Les comptes de la commune ↑ Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 50. ↑ « Liste des maires du département des Hautes-Alpes (mise à jour 15 mai 2014) », sur le site de la préfecture des Hautes-Alpes, 3 juin 2014 (consulté le 14 mars 2015). ↑ a et b « Résultats des élections municipales 2020 », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le 10 août 2020). ↑ « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le 10 août 2020). ↑ Direction des libertés publiques et des collectivités locales, « Création de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras par fusion des communautés de communes du Guillestrois et de l'Escarton du Queyras » [PDF], Recueil des actes administratifs no 05-2016-010, Préfecture des Hautes-Alpes, 24 octobre 2016 (consulté le 30 novembre 2016). ↑ Mont-Dauphin, Les Plus Beaux Villages de France, consulté le 10 novembre 2025. ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr. ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr. ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales. ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 49-50. ↑ Établissements d'enseignements ↑ Professionnels et établissements de santé ↑ Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, établissement support du Groupement hospitalier de territoire (GHT). ↑ Paroisse de Mont-Dauphin ↑ Restaurant et Chambres d'hôtes Le Galet ↑ Commerces et services ↑ « caserne H dite casernes vieilles puis Campana. », notice no IA05000162, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ « aserne M dite casernes neuves puis Binot. », notice no IA05000163, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ « caserne Rochambeau dite casemates C et K. », notice no IA05000160, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ « caserne dite pavillon E, dite caserne des officiers. », notice no IA05000161, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ « poudrière dite magasin à poudre P. », notice no IA05000164, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ « poudrière dite magasin à poudre S. », notice no IA05000165, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ « ville et place forte de Montdauphin », notice no IA05000156, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ « fortification d'agglomération. », notice no IA05000157, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ Notice no PA00080589, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 15. ↑ « coopérative agricole et laiterie industrielle (coopérative laitière) dite Coopérative agricole laitière Guil et Durance », notice no IA05001058, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 74. ↑ « Eglise inachevée comprise dans l'ensemble architectural de la place-forte », notice no PA00080587, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 78. ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 79. ↑ Notice no PA00080587, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture église paroissiale Saint-Louis ↑ Le monument aux morts ↑ Monument aux morts (inscriptions) ↑ « chapelle Saint-Guillaume », notice no IA05000925, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture ↑ Place forte de Montdauphin ↑ La bataille de Little Birghom d'Ousmane Sow ↑ Quadrimestriel des agents du Centre des monuments nationaux, Monuments nationaux Magazine, Paris, Centre des monuments nationaux, septembre à décembre 2021, 104 p.Ousmane Sow à Mont-Dauphin, pp. 36 à 41. Temps forts : Rencontre entre la réalisatrice Béatrice Soulé, qui fut la compagne d'Ousmane Sow et Isabelle Fouilloy-Julien, administratrice du monument ↑ Animations et évènements dans la place forte de Mont-Dauphin ↑ [1] ↑ Golaz et Golaz 1981, p. 26. ↑ Golaz et Golaz 1981, planche 1. v · mCommunes des Hautes-Alpes CA Gap-Tallard-Durance Barcillonnette Châteauvieux Esparron Fouillouse La Freissinouse Gap Jarjayes Lardier-et-Valença Lettret Neffes Pelleautier La Saulce Sigoyer Tallard Vitrolles CC du Briançonnais Briançon Cervières La Grave Le Monêtier-les-Bains Montgenèvre Névache Puy-Saint-André Saint-Chaffrey La Salle-les-Alpes Val-des-Prés Villar-d'Arêne Villar-Saint-Pancrace CC de Serre-Ponçon Baratier Châteauroux-les-Alpes Chorges Crévoux Crots Embrun Les Orres Prunières Puy-Saint-Eusèbe Puy-Sanières Réallon Saint-André-d'Embrun Saint-Apollinaire Saint-Sauveur Le Sauze-du-Lac Savines-le-Lac CC Champsaur-Valgaudemar Ancelle Aspres-lès-Corps Buissard Chabottes Champoléon La Chapelle-en-Valgaudémar Chauffayer Les Costes La Fare-en-Champsaur Forest-Saint-Julien Laye La Motte-en-Champsaur Le Noyer Le Glaizil Orcières Poligny, Saint-Bonnet-en-Champsaur Saint-Eusèbe-en-Champsaur Saint-Firmin Saint-Jacques-en-Valgodemard Saint-Jean-Saint-Nicolas Saint-Julien-en-Champsaur Saint-Laurent-du-Cros Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Maurice-en-Valgodemard Saint-Michel-de-Chaillol Villar-Loubière CC Buëch Dévoluy Aspremont Aspres-sur-Buëch La Beaume Chabestan Châteauneuf-d'Oze Dévoluy La Faurie Furmeyer La Haute-Beaume La Roche-des-Arnauds Le Saix Montmaur Manteyer Montbrand Oze Rabou Saint-Auban-d'Oze Saint-Julien-en-Beauchêne Saint-Pierre-d'Argençon Veynes CC Serre-Ponçon Val d'Avance Avançon La Bâtie-Vieille La Bâtie-Neuve Bréziers Espinasses Montgardin Rambaud Remollon Rochebrune La Rochette Rousset-Serre-Ponçon Saint-Étienne-le-Laus Théus Valserres CC du Pays des Écrins L'Argentière-la-Bessée

Chaumont est une commune française située dans le département de la Haute-Marne (dont elle est la préfecture), en région Grand Est. La commune s'est appelée Chaumont-en-Bassigny jusqu'en 1971. On y trouve le Centre national du graphisme. Le viaduc est le monument emblématique de la ville[1]. Lorsque la fête du saint patron de la ville, saint Jean-Baptiste, fêté le 24 juin, tombe un dimanche, la ville organise le Grand Pardon de Chaumont dont l'existence remonte à la fin du XVe siècle. Géographie[modifier le code] Localisation[modifier le code] Représentations cartographiques de la commune Mairie 1 : carte dynamique ; 2. carte OpenStreetMap ; 3 : carte topographique Située dans le pays traditionnel du Bassigny sur le plateau de Langres, Chaumont est au centre géographique de la Haute-Marne, département à dominante rurale situé au sud de la région Grand Est. Communes limitrophes[modifier le code] Les communes limitrophes sont Biesles, Chamarandes-Choignes, Condes, Jonchery, Laville-aux-Bois, Neuilly-sur-Suize, Richebourg, Semoutiers-Montsaon, Treix, Verbiesles et Villiers-le-Sec. Limites communales entre Chaumont et ses communes adjacentes. Communes limitrophes de Chaumont Jonchery Condes TreixBiesles Semoutiers-MontsaonVilliers-le-Sec Chamarandes-ChoignesLaville-aux-BoisBiesles Richebourg Neuilly-sur-Suize Verbiesles Géologie et relief[modifier le code] Chaumont est située sur un éperon rocheux. Hydrographie[modifier le code] La commune est dans la région hydrographique « la Seine de sa source au confluent de l'Oise (exclu) » au sein du bassin Seine-Normandie. Elle est drainée par le canal de la Marne a la Saone, la Marne, la Suize et divers autres petits cours d'eau[2],[Carte 1]. (texte à fusionner) Deux rivières traversent la commune : la Suize à l'ouest et la Marne à l'est, adjacente au canal entre Champagne et Bourgogne[3]. Les ressources hydrauliques de la région comprennent de nombreuses sources à faible débit caractérisées par des phénomènes karstiques faibles ou absents (Kimmeridgien supérieur et moyen, Bajocien supérieur, Bajocien inférieur, Domérien). Il existe également quelques ensembles caractérisés par un nombre limité de sources à fort débit associé aux phénomènes karstiques[4]. Le canal de la Marne à la Saône est un canal à bief de partage au gabarit Freycinet, d'une longueur de 160 km reliant les vallées de la Marne et de la Saône, géré par les Voies navigables de France[5]. La Marne prend sa source sur le plateau de Langres, dans la commune de Saints-Geosmes (Haute-Marne) et se jette dans la Seine entre Charenton-le-Pont et Alfortville (Val-de-Marne) dans le quartier de Conflans-l'Archevêque[6]. Les caractéristiques hydrologiques de la Marne sont données par la station hydrologique située sur la commune. Le débit moyen mensuel est de 6,38 m3/s[Note 1]. Le débit moyen journalier maximum est de 81,8 m3/s, atteint lors de la crue du 15 février 1990. Le débit instantané maximal est quant à lui de 99,4 m3/s, atteint le 4 octobre 2006[7]. La Suize, d'une longueur de 49 km, prend sa source dans la commune de Courcelles-en-Montagne et se jette dans la Marne sur la commune, après avoir traversé onze communes[8]. Les caractéristiques hydrologiques de la Suize sont données par la station hydrologique située sur la commune. Le débit moyen mensuel est de 0,826 m3/s[Note 2]. Le débit moyen journalier maximum est de 29,7 m3/s, atteint lors de la crue du 23 janvier 2018. Le débit instantané maximal est quant à lui de 32,3 m3/s, atteint le même jour[9]. Réseau hydrographique de Chaumont. Réseau hydrographique de Chaumont. Climat[modifier le code] Plusieurs études ont été menées afin de caractériser les types climatiques auxquels est exposé le territoire national. Les zonages obtenus diffèrent selon les méthodes utilisées, la nature et le nombre des paramètres pris en compte, le maillage territorial des données et la période de référence. En 2010, le climat de la commune était ainsi de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) s'appuyant sur une méthode combinant données climatiques et facteurs de milieu (topographie, occupation des sols, etc.) et des données couvrant la période 1971-2000[10]. En 2020, le climat prédominant est classé Cfb, selon la classification de Köppen-Geiger, pour la période 1988-2017, à savoir un climat tempéré à été frais sans saison sèche[11]. Par ailleurs Météo-France publie en 2020 une nouvelle typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique altéré[12] et est dans la région climatique Lorraine, plateau de Langres, Morvan, caractérisée par un hiver rude (1,5 °C), des vents modérés et des brouillards fréquents en automne et hiver[13]. Elle est en outre dans la zone H1b au titre de la réglementation environnementale 2020 des constructions neuves[14],[15]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,7 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,2 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 984 mm, avec 13,4 jours de précipitations en janvier et 9,4 jours en juillet[10]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, sur la commune de Bourdons-sur-Rognon à 17 km à vol d'oiseau[16], est de 10,0 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 011,1 mm[17],[18]. La température maximale relevée sur cette station est de 40,1 °C, atteinte le 25 juillet 2019 ; la température minimale est de −22,1 °C, atteinte le 20 décembre 2009[Note 3]. Urbanisme[modifier le code] Typologie[modifier le code] Au 1er janvier 2024, Chaumont est catégorisée centre urbain intermédiaire, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[19]. Elle appartient à l'unité urbaine de Chaumont[Note 4], une agglomération intra-départementale regroupant deux communes, dont elle est ville-centre[Note 5],[20],[21]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Chaumont, dont elle est la commune-centre[Note 6],[21]. Cette aire, qui regroupe 112 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[22],[23]. Occupation des sols[modifier le code] L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (51,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (51,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (49,2 %), terres arables (17,1 %), zones urbanisées (13,9 %), prairies (9,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (5,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,2 %), zones agricoles hétérogènes (1,4 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,6 %), mines, décharges et chantiers (0,5 %)[24]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2]. Morphologie urbaine[modifier le code] Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2017). Pour l'améliorer, ajoutez des références de qualité et vérifiables (comment faire ?) ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. Quartier centre-gare : qui comprend un pôle d'échange multimodal, un cinéma, les Silos (médiathèque de la ville de Chaumont), et le centre international du graphisme. Village Lafayette et Pershing : héritage de la présence américaine à Chaumont (voir Chaumont-Semoutiers Air Base) Quartier Foch : ancienne caserne qui accueille aujourd'hui des activités tertiaires La Rochotte : quartier prioritaire constitué essentiellement de HLM, avec près de 1 800 habitants en 2018[25]. Quartier du Cavalier : quartier prioritaire constitué essentiellement de HLM, avec près de mille habitants en 2018. Le Val-Barizien : quartier populaire constitué essentiellement de HLM. Le Haut-du-Val Chaumont-le-Bois : quartier résidentiel pavillonnaire Château-Paillot : quartier résidentiel pavillonnaire La Vendue : zone industrielle La Dame Huguenote : zone industrielle Brottes : commune déléguée Les Tanneries : ce quartier fait référence à l'endroit où les lavandières tannaient des peaux de bêtes ou bien venaient juste laver le linge. Il se situe au bas des remparts du Donjon, vers la vallée de la Suize. On peut imaginer la pénibilité de la tâche à cause de la descente de la côte des tanneries. Projets d'aménagements[modifier le code] Dans le quartier du Cavalier, aménagement du Jardin Agathe Roullot. Dans le quartier du Haut du Val, le projet de construction du centre aquatique a été voté à l'unanimité par le conseil municipal et devait voir le jour pour 2019 mais a finalement été ouvert au public en juillet 2021[26]. Voies de communication et transports[modifier le code] Voies routières[modifier le code] La ville est reliée par des routes départementales structurantes, des routes nationales et des autoroutes desservant les communes et villes suivantes : la RD 417 (ex route nationale 417) à Nogent et à Bourbonne-les-Bains ; la RD 619 (ex route nationale 19) à Bar-sur-Aube et à Troyes ; la RN 67 à Saint-Dizier, puis la RN 4 à Vitry-le-François et à Châlons-en-Champagne et enfin à Reims via la RN 44 ; la RD 674 (ex route nationale 74) à Neufchâteau et Nancy ; la RN 19 via la RD 619 à Langres et Vesoul, puis la RD 974 (ex route nationale 74) à Dijon et via cette dernière à la RD 67 (ex route nationale 67) à Besançon ; l'autoroute A5 assure la liaison vers Troyes et l'autoroute A31 vers Dijon et Nancy. Voies ferroviaires[modifier le code] Chaumont est située sur la Ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville sur laquelle se trouve le viaduc de Chaumont. Le train TER relie la gare de Chaumont à Paris en 2 h 15, ainsi qu'à un ensemble de villes relativement proches. De plus, la ville est desservie par la ligne de Dijon à Reims. Aérodromes[modifier le code] L'aérodrome de Chaumont-Semoutiers (code OACI : LFJA) se situe à l'ouest de la ville, sur la commune de Semoutiers. L'aérodrome de Chaumont - La Vendue (anciennement LFSY) a été fermé en 1995. Transports en commun[modifier le code] Voir Liste des lignes de bus de Chaumont. Le Réseau « CmonBus » est le réseau de transport en commun du pays chaumontais. Toponymie[modifier le code] Attestée sous la forme Chalmunt en 1134[27], Calvus Mons, Chalvus Mons en 1167[27], Calidus Mons v.1172[27], Chaumont 1226[27], Chaumunt 1252[27], Calvus Mons in Bassigneio 1256-1270[27], Chamont-en-Bassigny 1258[27], Chaumont-en-Basseigni 1265[27], Calvus Mons in Bassigneyo 1338[27], Chaumont-en-Baseigny 1395[27], Chamont, Chaulmont 1508[27], Chaumont-en-Bassigny 1611[27], changement en 1971 la commune devient Chaumont. Commentaires (en ligne) de Cl. Richier sur l'étymologie de Chaumont[28]. L’étymologie de Chaumont calvus mons soit le « Mont Chauve ». Le terme renvoie au site dépouillé d'arbre sur lequel la première ville a été édifiée au Xe siècle[29] : un éperon abrupt et une terre de pâture estivale qui dominent les vallées de la Suize et de la Marne coulant à moins de 300 mètres d'altitude. Selon Gérard Taverdet, le nom viendrait du préceltique calma {friche, hauteur}, et aurait été latinisé en calvus mons ce que l'on rencontre fréquemment dans la toponymie française[30]. Faisant partie de la région du Bassigny, la commune a porté le nom de Chaumont-en-Bassigny jusqu'en 1971. Histoire[modifier le code] La ville est issue d'une fondation féodale dans une campagne peuplée. Le site est une ancienne résidence carolingienne des comtes du pays de Champagne surveillée par un château érigé pendant l'époque ottonienne. La puissance des comtes de Champagne rayonnant sur toute la région permet le choix de leur domaine ou villa qu'ils transforment en leur bonne ville. Chaumont bénéficie ainsi très tôt d’une position politique stratégique, mais elle est aussi soumise aux aléas des dynasties régnantes de Champagne. Antiquité[modifier le code] Le territoire de l'actuelle ville de Chaumont relevait de celui des Lingons. Des fouilles archéologiques menées de 1989 à 1992 dans la forêt du Corgebin ont permis de mettre en évidence les bases d'un petit fanum de surface rectangulaire, divers objets et monnaies frappées sous le règne de Marc Aurèle. Dans les secteurs des faubourgs de Saint-Aignan et du Moulin Neuf, des fouilles ont mis au jour les fondations de quelques villas et fermes gallo-romaines sur les bords de la Suize. La colline Saint-Roch fut elle aussi occupée bien avant que l'ermitage soit édifié : un camp militaire romain aurait été placé temporairement sur ce site, les Anciens nommaient l'endroit « la vieille cité ». Moyen Âge[modifier le code] Article détaillé : Histoire de la Champagne. Chaumont ne serait pas une ville très ancienne. D'origine féodale, elle est née au Xe siècle. Geoffroy Ier de Chaumont en est le fondateur, selon Émile Jolibois. La seigneurie de Chaumont possède le fief de Chaumont jusqu'en 1190. La ville est défendu par la motte féodale, puis par le château. Tout d'abord, les paysans et les artisans s'installent en périphérie de la cité qui allait être construite. Ainsi, les seigneurs décident d’établir deux chapelles accompagnées de leur cimetière : Buxereuilles et Saint-Aignan. À peine deux siècles après, au XIIe siècle, la cité est endettée à cause des actions entreprises par les seigneurs (constructions d’édifices religieux, croisades…), si bien qu'elle est cédée au comte de Champagne en 1205[31] puis passe dans le domaine royal avec le comté de Champagne. Au XIIIe siècle, Chaumont connaît une période de prospérité : le nombre d'habitants est en constante augmentation (hommes puissants[précision nécessaire], artisans, paysans…), une véritable cité se crée durant cette période, après la construction de l’église Saint-Jean-Baptiste. Thibault IV, comte de Champagne de 1201 à 1253, et roi de Navarre de 1234 à 1253, est attaqué par Hugues IV, duc de Bourgogne mais il se réfugie dans son château fortifié (1229-1230). La petite-fille de Thibault IV, Jeanne de Champagne, épouse Philippe le Bel encore fils aîné du roi de France. Lorsque celui-ci accède au trône de France, Chaumont prend de l'ampleur tant dans son extension que dans ses fortifications. C'est en 1292 que Chaumont est reconnue « capitale » du pays environnant à part entière. Chaumont souffre comme toutes les villes de la guerre de Cent Ans et de la peste à partir du milieu du XIVe siècle. La ville fait partie des possessions de la Maison de Joinville. Chaumont ne suit pas Charles le Téméraire dans sa lutte contre le roi Louis XI. Le 8 février 1475, le pape Sixte IV institue par une bulle pontificale le Grand Pardon de Chaumont qui accorde à perpétuité une indulgence plénière à tous ceux qui, chaque fois que la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) tombera un dimanche, visiteront la collégiale, s'y confesseront et y communieront. Article détaillé : Grand Pardon de Chaumont. Renaissance[modifier le code] Au début du XVIe siècle, Chaumont reçoit la visite de François Ier, qui visite les fortifications et constate l’échevinage (sorte de municipalité) instauré en 1469. La ville prend une plus grande extension au XVIe siècle. Elle subit les guerres de religion, qui commencent avec le massacre de Wassy de plusieurs dizaines de protestants par le duc François de Guise. L’Édit de Nantes, signé par Henri IV, marque la fin de ces guerres et renforce par écrit le statut de la municipalité chaumontaise. Cependant, les riches et puissantes personnes n’acceptent pas vraiment le pouvoir renforcé des élus, dont ils ne partagent pas forcément le point de vue sur la gestion de la ville. XVIIe et XVIIIe siècles[modifier le code] Les Jésuites installent un Collège des Jésuites en 1617, un peu avant le milieu du XVIIe siècle, la peste sévit à Chaumont, les artisans et les paysans se trouvant à l’extérieur meurent par centaines, les portes de Chaumont étant fermées. Louis XIII et Richelieu visitent la ville quelques années. Lorsque Louis XIV devient roi, tous les pouvoirs délégués aux villes sont peu à peu supprimés, notamment ceux accordés à Chaumont. En 1685, l’Édit de Nantes est révoqué par le roi, ce qu’approuvent[réf. nécessaire] les seigneurs de Chaumont. Au XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV, un jeune sculpteur se fait remarquer favorablement, il s’agit d’Edmé Bouchardon (1698-1762). De 1790 à 1914[modifier le code] En 1790, Chaumont est considérée comme une capitale à part entière, chef-lieu du département de la Haute-Marne récemment créé. En 1810, les communes de Buxereuilles et Reclancourt sont rattachées à celle de Chaumont[32]. Chaumont est occupée pendant six mois en 1814 par les troupes alliées, qui signent secrètement le traité de Chaumont le 9 mars 1814. Ce traité prévoit une alliance défensive de 20 ans entre la (Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse et l’Autriche). Un an après, le Pacte de Chaumont réunit les mêmes signataires et a pour but de lutter contre une nouvelle révolution en France. L'occupation est marquée par de nombreuses exactions (dont de nombreux viols) contre la population civile, une pénurie de nourriture (le prix du pain est multiplié par 7, et chaque ménage doit loger jusqu'à une dizaine d'occupants), des réquisitions forcées de véhicules et de fourrage, et de nombreuses humiliations (les militaires installant par exemple leurs chevaux dans les églises)[33]. Une épidémie de typhus se développe pendant cette même période[33]. Chaumont connaît un essor économique et industriel au XIXe siècle avec notamment la ganterie, la bonneterie, la draperie, etc. Une véritable révolution des transports a lieu : des canaux sont créés, des chemins de fer construits, le viaduc est édifié (1856). La ville est occupée en 1871 par les troupes prussiennes durant la guerre franco-allemande (juillet 1870 – mai 1871). Première Guerre mondiale[modifier le code] Lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918), le président des États-Unis Wilson décide d'envoyer des troupes qui débarquent en France. Le quartier général du corps expéditionnaire du général Pershing est installé à Chaumont en septembre 1917, au Val des Escholiers. Il recevra la visite de Woodrow Wilson. Le généralissime des forces alliées Ferdinand Foch, se rendit également à Chaumont. Réception du général Pershing à l'Hôtel de Ville de Chaumont. Le maire accueillant le général Pershing. Le Président Wilson à Chaumont (25 décembre 1918). La conclusion des accords de Munich fin septembre 1938 suscite un soulagement et une joie profonde : le conseil municipal attribue le nom de Neville-Chamberlain à une des rues de la ville dans les jours qui suivent[34]. Seconde Guerre mondiale[modifier le code] Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (août 2018). Pour l'améliorer, ajoutez des références de qualité et vérifiables (comment faire ?) ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le député-maire Georges Lévy-Alphandéry abandonne la ville, et s'enfuit avec sa famille à Bordeaux où il embarque le 20 juin sur paquebot Massilia à destination du Maroc avec un grand nombre d'autres hommes politiques. Il revient à Chaumont en 1945 et fait partie des 24 jurés qui condamnent à mort le Maréchal Pétain. Le 15 juin 1940, l'armée allemande envahit la Haute-Marne, Chaumont est occupée jusqu'au 13 septembre 1944. En septembre 1940, soixante-dix personnes sont recensées comme israélites, plusieurs familles quittent la ville. Le 27 janvier 1944, André Baer, pharmacien à Chaumont, et toute sa famille, sont arrêtes par les Feldgendarmes et envoyés le 10 février vers le camp de Drancy d'où ils seront déportés vers le camp de concentration d'Auschwitz où ils trouveront la mort. En janvier 1944, les Allemands arrêtent 20 hommes : Lucien Frossard et Lucien Febvays se suicident dans leur cellule, les 18 autres sont jugés le 8 mars par le « Tribunal de la Feldkommandantur » de Chaumont. Deux sont acquittés, quatre sont déportés, et onze sont condamnés à mort et fusillés le 18 mars. Georges Dodin, cheminot, est arrêté le 11 février 1944 pour sabotage et déporté vers Auschwitz, puis à Buchenwald, puis au Flossenbürg où il est mort en 1945. La ville subit deux campagnes de bombardement par l'aviation anglo-américaine qui ont détruit environ 400 immeubles et fait plus de 1 000 sinistrés : le 11 mai 1944 en tuant 27 civils et une centaine de blessés, sans atteindre d'objectif stratégique ; le 23 mai 1944 en tuant 3 civils et en détruisant partiellement la gare. La ligne de chemin de fer est rapidement rétablie puisque le 31 août suivant, ce sont les Allemands qui détruisent deux arches du viaduc de chemin de fer lors de leur retraite pour empêcher les Alliés de l'utiliser. La circulation des trains est rétablie le 6 novembre. Chaumont est libérée par les troupes du Général Patton. De 1945 à 2000[modifier le code] Après 1946, la population atteint 16 000 habitants. Une école de la Gendarmerie nationale est créée en 1945 à Chaumont. Trois ans plus tard, elle est installée à la caserne de Damrémont où ont été hébergées les troupes américaines de Pershing. En 1951, dans le cadre de l'OTAN, les États-Unis débutent la construction d'une base aérienne qui sera occupée par l'Armée de l'Air américaine jusqu'en 1967, date du retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN. Le 61e régiment d'artillerie a aujourd'hui ses quartiers dans cette base. La ville atteint 26000 habitants en 1980. Durant le dernier tiers du XXe siècle, la population de Chaumont stagne puis diminue : la perte de vitalité économique de la Haute-Marne, la baisse démographique, l'absence d'industries structurantes, la faillite ou la délocalisation de certaines sociétés chaumontaises marquent le déclin relatif de la ville. En 1990, le conseil municipal lance le festival annuel d'Affiches dont le renom permettra en 2016 la création du Centre national du graphisme. Depuis 2000[modifier le code] Durant les premières décennies du XXIe siècle, la population de Chaumont continue à diminuer, en lien avec la faillite ou la délocalisation de certaines sociétés chaumontaises telles que Nordénia, Capdevielle, SIHM[35], etc. Les pouvoirs publics tentent d'enrayer ce déclin en garantissant le maintien sur le territoire de la ville de l'École de gendarmerie et du régiment d'artillerie, et par la construction d'une zone économique à la Croix Coquillon nommée « Plein'Est », ayant vocation à compléter les zones artisanales de la Vendue et de la Dame Huguenotte. Le quartier de la gare est complètement réaménagé, accueillant notamment un nouveau complexe cinématographique, et le Centre national du graphisme (Le Signe), dans l'ancienne Banque de France. Mi-2021, un nouvel équipement combinant centre aquatique et salle de sports et de spectacles est inauguré, Palestra. Le centre aquatique remplace les trois piscines chaumontaises existantes, vieillissantes, et la salle de sports et de spectacles accueille les matchs du CVB52, le club de volley professionnel de la ville. Politique et administration[modifier le code] Sous l'Ancien Régime, Chaumont était le siège du bailliage de Chaumont-en-Bassigny. Tendances politiques et résultats[modifier le code] Article connexe : Élections municipales de 2020 dans la Haute-Marne. Élection Territoire Titre Nom Tendance politique Début de mandat Fin de mandat Élections municipales Chaumont Maire Antoine Desfretier[36] - 2026 2032 Élections départementales Haute-Marne Président du conseil départemental Nicolas Lacroix[37] LR 6 novembre 2017[37] 2021 On peut remarquer que la ville de Chaumont est marquée par une tendance centriste, plus précisément de centre droit. Les maires successifs de Chaumont sont issus de partis centristes (comme l'UDF ou le Parti radical) ou alors représentent la tendance centriste d'un parti tel que Luc Chatel au sein de l'UMP. L'élection de Bérangère Abba aux élections législatives de la première circonscription de la Haute-Marne en 2017 et son arrivée en tête à Chaumont[38] montre encore une fois la tendance centriste de la ville. Administration municipale[modifier le code] Chaumont, ville-centre du pays de Chaumont et de la CAPC[modifier le code] Il convient de distinguer le pays de Chaumont de la communauté d'agglomération du pays chaumontais : Le pays de Chaumont, créé en 2002, concerne 153 communes situées sur 12 cantons et regroupe 73 000 habitants ; il inclut sept communautés de communes, et notamment la communauté d'agglomération du pays chaumontais qui représente environ la moitié du pays de Chaumont, La communauté d'agglomération du pays chaumontais, créée en 1998 et qui n'est qu'une partie du pays de Chaumont. Néanmoins, à la différence de ce dernier, elle dispose de la personnalité juridique, d'une fiscalité locale indépendante et promeut des actions concrètes. La communauté de communes a d'importantes compétences administratives déléguées, notamment en matière de développement économique et de transports urbains et intercommunaux. Article détaillé : communauté d'agglomération du pays chaumontais. Chaumont fait historiquement partie de la micro région du Bassigny, dont le périmètre ne recoupe en rien les notions administratives de Pays et de Communauté de communes. Liste des maires[modifier le code] Article détaillé : Liste des maires de Chaumont (Haute-Marne). Depuis 1945, sept maires se sont succédé à Chaumont : Liste des maires depuis 1945 Période Identité Étiquette Qualité 1945 1958 Jean Masson Parti radical Député (1946-1958) 1958 1976 Marcel Baron Parti radical … 1976 1989 Georges Berchet UDF-RAD Sénateur (1974-2001) 1989 1995 Cyril Bourlon de Rouvre DVD … 1995 2008 Jean-Claude Daniel DVG Député (1997-2002) 2008 2013 Luc Chatel UMP Député, ministre 2013 2026 Christine Guillemy ex UDF, MoDem cadre retraité 2026 en cours Antoine Desfretier Divers Le 6 septembre 2013, Luc Chatel annonce sa démission de maire sous prétexte de non-cumul de mandats mais reste président de la communauté de communes du pays Chaumontais, député de la Haute-Marne et no 2 de l'UMP. À noter que le non-cumul des mandats ne s'est appliqué qu'en 2017[39]. Son adjointe Christine Guillemy[40] est élue maire par le conseil municipal le 13 septembre 2013. Lors des élections municipales de 2026, Antoine Desfretier devient le nouveau maire de la ville. Instances judiciaires et administratives[modifier le code] Le 3 janvier 1976, un incendie ravage le Palais de Justice situé dans l'ancien château, à côté du Donjon qui surplombe le quartier des Tanneries qui se trouve en contrebas. Chaumont étant classée ville historique, le Palais de Justice fut reconstruit comme il se doit. La maison d'arrêt, légèrement excentrée du centre-ville, se situe au Val Barizien. Politique environnementale[modifier le code] En 2010 et 2011, la ville interconnecte et étend ses deux réseaux de chaleur, afin de desservir environ 2 600 logements. L'objectif est d'atteindre 50 % d'énergies renouvelables dans ce réseau d'ici 2013[41]. Jumelages[modifier le code] En mars 2010, Chaumont est jumelée avec[42] : Bad Nauheim (Allemagne) depuis 1992 ; San (Mali) depuis 1995[43] ; Oostkamp (Belgique) depuis 2005 ; Baillif (France) depuis 2010[réf. nécessaire] ; Owasso (États-Unis) depuis 2017[44]. Par ailleurs, la commune de Chaumont a signé avec Ashton-under-Lyne (Royaume-Uni) en 1956 des contrats de coopération dans les domaines culturel, sports et formation ; et avec Ivrée (Italie) en 1983 dans le domaine culturel[42]. Population et société[modifier le code] Démographie[modifier le code] Évolution démographique[modifier le code] L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[45],[Note 7]. En 2023, la commune comptait 20 827 habitants[Note 8], en évolution de −5,09 % par rapport à 2017 (Haute-Marne : −4,16 %, France hors Mayotte : +2,36 %). Évolution de la population [ modifier ] 1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 5 2536 1886 1025 4875 9656 3186 3476 2436 374 Évolution de la population [ modifier ], suite (1) 1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 9 2637 6738 2858 5009 22612 16012 85213 28013 428 Évolution de la population [ modifier ], suite (2) 1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 14 62214 87214 87016 21015 17815 94118 06916 85119 346 Évolution de la population [ modifier ], suite (3) 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 21 71725 77927 22627 55427 04125 99624 35722 70522 367 Évolution de la population [ modifier ], suite (4) 2021 2023 - - - - - - - 21 69920 827------- De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999[32] puis Insee à partir de 2006[46].) Histogramme de l'évolution démographique Pyramide des âges[modifier le code] La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 36,3 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (31,0 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 28,8 % la même année, alors qu'il est de 31,8 % au niveau départemental. En 2018, la commune comptait 10 624 hommes pour 11 366 femmes, soit un taux de 51,69 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,02 %). Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit. Pyramide des âges de la commune en 2018 en pourcentage[47]HommesClasse d’âgeFemmes0,8 90 ou + 2,0 7,4 75-89 ans 11,4 16,1 60-74 ans 19,6 18,2 45-59 ans 20,3 16,1 30-44 ans 15,2 25,0 15-29 ans 17,6 16,3 0-14 ans 13,9 Pyramide des âges du département de la Haute-Marne en 2022 en pourcentage[48]HommesClasse d’âgeFemmes0,8 90 ou + 2,5 8,9 75-89 ans 12,2 20,7 60-74 ans 21,4 20,3 45-59 ans 19,8 16,8 30-44 ans 15,9 16,4 15-29 ans 13,5 16,1 0-14 ans 14,7 Enseignement[modifier le code] Chaumont est située dans l'académie de Reims. La ville accueille un campus de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Établissements scolaires[modifier le code] La ville administre 10 écoles maternelles et 12 écoles élémentaires communales. La commune est le siège de trois lycées (Bouchardon, De Gaulle et Decomble) et de trois collèges (Louise-Michel, la Rochotte et Camille Saint-Saëns) publics ainsi que d'un établissement privé (Oudinot). École de gendarmerie[modifier le code] Article détaillé : École de gendarmerie de Chaumont. La ville accueille la plus ancienne école de gendarmerie. Créée en 1945, elle est l'ancien quartier général du général Pershing. Elle peut accueillir jusqu'à sept compagnies d'instruction (840 élèves) simultanément. Manifestations culturelles et festivités[modifier le code] Article détaillé : Festival international de l'affiche et du graphisme de Chaumont. Tous les 3es dimanches de chaque mois de mars à novembre, il y a le Marché à la brocante autour des halles (marché couvert) en centre-ville. Depuis 1989, le Festival international de l'affiche et des arts graphiques de Chaumont célèbre l'affiche et les graphistes. C'est un événement de renom international et le premier festival hexagonal dans cette catégorie. Il a lieu tous les ans en mai et investit différents lieux de la ville, principalement Le Signe, Centre national du graphisme. Fête médiévale : en partenariat avec Les Amis du Château de Lafauche, la ville de Chaumont organise, tous les deux ans, une grande fête médiévale "Chaumont, au temps des Comtes de Champagne" dans le Vieux Chaumont. Artisans médiévaux, animations de rues, ménestrels et troubadours, spectacles, bal, défilé costumé, troupes de reconstitution médiévale, ripaille, taverne… Santé[modifier le code] La Ville de Chaumont dispose d'un hôpital public et d'une clinique privée. Les locaux de l'hôpital hébergent un Institut de Formation en Soins Infirmiers et un Institut de Formation d'Aides-Soignants[49]. Des étudiants en médecine de l'URCA viennent en stage au Centre Hospitalier de Chaumont. La ville est touchée par la désertification médicale, comme la Haute-Marne en général[50]. Sports[modifier le code] La ville offre une diversité de sports appréciable. Le Chaumont Volley-Ball 52, club de volley-ball évoluant en Ligue A. Le club est devenu champion de France de Ligue A lors de la saison 2016-2017[51]. Le 2 avril 2017, pour la première fois de son histoire, le CVB52 devient finaliste de la Challenge Cup 2016-2017[52]. Le 7 octobre 2017 à Mulhouse, le CVB52HM remporte un second titre en devenant champion de la Supercoupe de France en battant le Gazélec Football Club Ajaccio Volley-Ball 3 sets à 1 (16-25, 25-23, 25-13, 25-20)[53]. Le Chaumont FC (Régionale 1), club de football qui a passé 16 saisons en deuxième division sous le nom de l'E.C.A.C. L'ECAC Chaumont Rugby, évoluant en 1re Série Grand-Est saison 2018-2019. L'ECAC Chaumont Handball ou Chaumont Handball 52, évoluant en Nationale 2 saison 2018-2019. L'ECAC Basket Chaumont, évoluant en Championnat Régionale 2. Les Phénix de Chaumont, club de football américain évoluant depuis 2024 au Championnat de France de football américain D3, finaliste du championnat Challenge Régional Grand-Est 2018. La Chaumontaise Gymnastique, club de gymnastique fondé en 1883 sous le nom de « Société de Gymnastique et de tir » ; c'est également la plus vieille association de la ville de Chaumont. Les Tomb Raiders de Chaumont, club de roller in line hockey et de hockey. Le Vélo Club Chaumontais est un club de Cyclisme créé en 1923. L'association fait partie des plus anciennes de la ville. De 1997 à 2018, sur un circuit urbain d'environ 1 540 m, était organisée chaque année une course de cyclomoteurs intitulée Les 24 heures Solex de Chaumont[54]. On peut aussi y pratiquer les arts martiaux et sports de combat, avec (par ordre alphabétique) : l’aïkido, la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, l’escrime, le qi gong, l’hapkido, le judo, le karaté, le kendo, le kung fu, le taekwondo, le taï chi chuan, le Yoseikan budo[55]. Médias[modifier le code] Presse écrite[modifier le code] Le Journal de la Haute-Marne (« JHM ») - avant 1993, nom du journal : « La Haute-Marne Libérée », fondé à la Libération par Gilbert Bletner - (quotidien), Voix de la Haute-Marne (journal hebdomadaire départemental), L'Affranchi (journal local hebdomadaire de Chaumont), Le Petit Champenois (disparu en 1944, ancien quotidien de Chaumont). Radios locales[modifier le code] 99.3 Radio Star : radio régionale couvrant le nord de la Franche-Comté et de la Bourgogne, les Vosges, la Haute-Marne et l'Aube. Ses studios se trouvent à Montbéliard, dans le parc d'activités Valparc. 99.9 RCF Aube/Haute-Marne : radio locale chrétienne[56]. 100.8 Magnum la radio : radio régionale basée à Contrexéville. En plus de Chaumont, elle émet dans les Vosges, à Nancy (99.2 FM) et à Langres (94.4 FM). 106 Diversité FM : radio régionale associative diffuse depuis 2022 couvre la Haute-Marne, les Vosges, l'Aube et le sud de la Meuse depuis le pylône de Treix. Elle diffuse également en Bourgogne sur le 103.9 FM mais aussi en DAB+ à Monaco et sur la Côte d'Azur. Ses studios se trouvent à Montbard, Dijon, à Troyes et au 14 rue du Prieuré à Chaumont. 107.2 Active Radio : radio associative de la Haute-Marne. Elle émet 6 heures de programmes locaux sur Chaumont car ses studios principaux sont à Joinville. Télévision[modifier le code] France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Bourgogne émettent en Haute-Marne grâce au site d'émission de Chalindrey. Trois réémetteurs de confort sont disponibles dans Chaumont selon le lieu d'habitation : au nord de la ville, il y a le site Towercast « Chaumont 1 - Avenue du 109e RI » ; au nord-ouest, il y a le site TDF « Chaumont 2 - HLM Carnot » ; au sud, il y a le site TDF « Chaumont 3 - La Côte Grillée ». Les deux derniers sites n'émettent pas le multiplex R3. Cultes[modifier le code] Le culte catholique régulier se concentre principalement dans deux édifices religieux : la basilique Saint-Jean-Baptiste, implantée rue Decrès dans le centre-ville ancien ; l'église Notre-Dame, édifice moderne implanté dans les faubourgs « modestes » du sud de la ville. Le § 8.2. permet de connaître via leurs édifices propres les autres cultes représentés à Chaumont.Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Économie[modifier le code] Revenus de la population et fiscalité[modifier le code] En 2021, le revenu médian par unité de consommation s'établit à 21 490 € : Histogramme des revenus médians disponibles par unité de consommation - département de la Haute-Marne[57],[58] 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Communes de plus de 2 000 habitants du département - Insee 2021 - Fichier localisé social et fiscal - géographie du 01/01/2025 Chaumont: 21 490 € Autres communes du département Haute-Marne: 21 350 € France métropolitaine: 23 080 € Emploi[modifier le code] Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Entreprises et commerces[modifier le code] En sa qualité de préfecture, Chaumont est une ville essentiellement tournée vers le tertiaire, avec la présence de fonctionnaires d'administrations nationales et locales, de militaires (régiment d'artillerie, école de gendarmerie), des enseignants, des salariés de compagnies d'assurances ou mutuelles, etc. L'établissement le plus important en termes d'employés est le centre hospitalier (environ 850 personnes). La ville possède aussi une antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Marne. Dans une moindre mesure il existe une petite industrie (équipement médical, Soremo, Girardot, etc.). Jusqu'au milieu du XXe siècle, Chaumont possédait une industrie du gant mondialement reconnue avec notamment une entreprise importante, la Ganterie Tréfousse. La société Vicat dispose d'une unité de production de béton. Le siège des Éditions Crépin-Leblond se situe à Chaumont. Culture locale et patrimoine[modifier le code] Lieux et monuments[modifier le code] Article détaillé : Monuments et lieux touristiques de Chaumont. Le viaduc de Chaumont, emblème de la ville, permet le passage de trains. Il apparaît dans des films comme Le Pacha ou Le Cerveau[1]. Le Signe, Centre national du graphisme, inauguré le 6 octobre 2016 dans les anciens locaux de la Banque de France rénovés et étendus par l'agence d'architecture Moatti—Rivière, est le premier lieu français permanent consacré au graphisme. En tant que centre d'art, le Signe est une plateforme de production, de diffusion, de soutien à la création, de dialogue et de médiation entre le champ artistique du graphisme et les publics. Son programme d’expositions, d’ateliers, de formations et de résidences, participe à la reconnaissance, au développement et au rayonnement du design graphique en France et dans le monde. Chaumont, forte d’une collection remarquable d’affiches anciennes léguée en 1906, s’est imposée comme un haut lieu du design graphique depuis la création en 1990 d’un festival et d’un concours international qui a permis la constitution d'une collection d'affiches contemporaines Devenu Biennale et désormais porté par le Signe, ce rendez-vous réunit tous les artistes et designers graphiques à travers le monde depuis près de 30 ans[59]. La ville est surnommée « la capitale du graphisme[60] ». Le Donjon médiéval de Chaumont. Autrefois appelé Tour de la Chastellerie, Tour Hautefeuille, Tour Rouge ou encore Tour du Château, il a abrité les premiers seigneurs de Chaumont ainsi que les Comtes de Champagne (Notamment Thibault IV, Comte de Champagne et Roi de Navarre). L'édifice en pierre date de la fin du XIe, début du XIIe siècle. C'est le plus ancien bâtiment de Chaumont. Il servit de prison au XIXe siècle avant d’être délaissé. En 1926, il est inscrit au patrimoine des monuments historiques. À partir de 2020, à la suite d'une convention tripartite signée entre la ville de Chaumont (propriétaire du bastion), le conseil départemental (propriétaire de la Tour) et l’association Medievalys, le Donjon et son bastion sont progressivement réaménagés. L'établissement administratif de l'inspection académique, est construit en 1986 par les architectes Simon Rodriguez-Pagès et Pierre Bolze. Cette architecture monumentale moderne est labellisée « Architecture contemporaine remarquable » depuis 2000[61]. Le Nouveau Relax - Scène Conventionnée de Chaumont a ouvert ses portes le premier décembre 2005. Salle de spectacle de 229 places, le projet de son premier directeur devient Scène Conventionnée en 2007. Le nouveau cinéma multiplexe - Richard Patry a veillé à doter ce complexe de 8 salles (1138 places), avec les toutes dernières technologies en matière d'image et de son. Il est situé en face la gare en lieu et place d'anciens entrepôts. Ouvert début septembre 2012, il est estimé un investissement par la ville de huit millions d'euros. Le Jardin Agathe Roullot - La famille Roullot possédait une carrière qui fut ouverte et spécialement dédiée à l'approvisionnement du chantier du viaduc édifié en 1855 et 1856. Un siècle plus tard, la famille céda à la ville une vingtaine d’hectares sur lesquels furent construites les tours du Cavalier (quartier en périphérie du centre ville). Feu Mademoiselle Roullot, dernière du nom et connue à Chaumont pour être professeur d'anglais, résidait à cet endroit. C'est sur ce grand terrain, où elle avait également son propre jardin à côté de son habitation, que se situe maintenant ce jardin public qui porte son nom et qui fut réalisé par Pascale Jacotot, paysagiste de Dijon. Édifices religieux[modifier le code] Basilique Saint-Jean-Baptiste, rue Decrès. Église Saint-Martin de Brottes, 1, rue de l'Église. Église Notre-Dame-du-Rosaire, rue Notre-Dame. Église Saint-Aignan de Reclancourt, route de Neuchâteau. Chapelle du collège des jésuites, 43, rue de la Victoire-de-la-Marne. Chapelle Notre-Dame, rue de Buxereuilles. Commanderie du Corgebin. Couvent des Carmélites de Chaumont. Chapelle Sainte-Madeleine de l'hôpital, avenue Carnot. Temple réformé, 7, rue du Temple. Protestante évangélique, 23, rue Bois-Rollin. Protestante évangélique, 5, avenue du Souvenir-Français. Église évangélique, 12, rue des Tanneries. Évangélique Assemblée de Dieu, 30, rue du Val-Barizien. Église néo-apostolique, 29, avenue des États-Unis. Salle de royaume des Témoins de Jéhovah, rue du Val-Barizien. Patrimoine culturel[modifier le code] Musées[modifier le code] La ville comprend trois musées : la maison du Livre et de l'Affiche-Les Silos, le musée d'art et d'histoire, et le musée de la Crèche. Grand Pardon de Chaumont[modifier le code] Le Grand Pardon de Chaumont est une fête religieuse qui se tient à Chaumont depuis la fin du XVe siècle[62]. En 1475, Jean de Montmirel, fils d’un modeste mercier chaumontais, devenu docteur en droit canon et chanoine de Langres, promu évêque de Vaison-la Romaine, puis conseiller du pape Sixte IV, est au faîte d’une brillante carrière ecclésiastique. Celle-ci l’a conduit à occuper d’importantes fonctions à la Curie romaine et à obtenir des papes, honneurs et prébendes. Jean de Montmirel n’a pas oublié Chaumont, sa ville natale. Il obtient du pape l’élévation de l’église en collégiale, avec un corps de chanoines dotés de toutes sortes de privilèges. Puis, le 8 février 1475, le pape signe une bulle accordant à perpétuité une indulgence (catholicisme) plénière à tous ceux qui, chaque fois que la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) tombera un dimanche, visiteront la collégiale Saint-Jean-Baptiste, s’y confesseront et y communieront : le Grand Pardon était né. Sa première célébration date de 1476 et depuis, à une exception près durant la Révolution française, il a été régulièrement célébré à des intervalles constants de 4, 5, 6 et 11 ans. Les Chaumontais et les habitants de la région ont accompagné cette fête religieuse de réjouissances, de liesses et d’animations populaires, parant rues et maisons de fleurs, de guirlandes, d’écussons de mousse et de verdure. Elle a été célébrée récemment le 24 juin 2018 et a attiré plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. La prochaine édition aura lieu le 24 juin 2029. Vie militaire[modifier le code] Unités ayant tenu garnison à Chaumont : 1906-1914 : 109e régiment d'infanterie ; 1914 : 59e régiment d'artillerie de campagne ; 1923-1927 : dépôt du 20e régiment de tirailleurs tunisiens[63],[64],[65] 1926-1937 : 129e régiment d'artillerie lourde[64],[65],[66] puis 107e régiment d'artillerie lourde[67],[68],[69],[70],[71] 1930-1939 : 21e régiment d'infanterie[68],[69],[70],[72] ; 1936-1939 : 28e régiment d'artillerie divisionnaire (deux groupes[73] puis la portion principale)[71],[72] ; 1947-1976 : 508e groupe de transport ; 1976-1984 : 61e régiment d'artillerie ; 1967-1999 : 403e régiment d'artillerie ; Depuis le 1er juillet 1999 : 61e régiment d'artillerie. Personnalités liées à Chaumont[modifier le code] Catégorie connexe : Naissance à Chaumont (Haute-Marne). Personnalités politiques[modifier le code] (classement par année de naissance) Martin Gombert (1749-1833), homme politique, député pour le tiers état aux états généraux de 1789. Alexandre Maitret (1809-1878), homme politique né à Brienne-le-Château, maire de Chaumont de 1870 à 1873, député de la Haute-Marne. Jean-Baptiste Mougeot (1818-1900), médecin et homme politique né à Chaumont, député de la Haute-Marne de 1878 à 1881. Louise Michel (1830-1905), anarchiste et figure de la Commune de Paris, née à Vroncourt, étudiante à Chaumont. Woodrow Wilson (1856-1924), 28ᵉ président des États-Unis, vint à Chaumont en 1918, lors de la Première Guerre mondiale. Charles de Gaulle (1890-1970), président de la République française, sa dernière demeure se trouve aux environs de Chaumont. Christian Pineau (1904-1995), résistant et homme politique, cosignataire du traité de Rome, né à Chaumont. Jean Masson (1907-1964), homme politique, maire de Chaumont. Luc Chatel (1964), homme politique, maire de Chaumont. Valérie Debord (1971), juriste et femme politique. Bérangère Abba (1976), députée (2017) puis secrétaire d'État (2020). Autres personnalités[modifier le code] (classement par année de naissance) Pierre Le Moyne (1602-1672) : poète, jésuite, né à Chaumont ; Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1742) : père d'Edmé et de Jacques-Philippe Bouchardon, architecte et sculpteur, mort à Chaumont ; Edmé Bouchardon (1698-1762) : sculpteur et dessinateur, né à Chaumont ; Charles-Clément Martin de Saint-Amand, (1702-1763), collectionneur et numismate, né à Chaumont ; Jacques-Philippe Bouchardon (1711-1753) : sculpteur, né à Chaumont ; Laurent Guyard sculpteur, né à Chaumont ; Antoine Girardon (1758-1806) : général français, né à Chaumont ; Philippe Lebon (1767-1804) : inventeur du gaz d’éclairage ; Charles Marie Denys de Damrémont (1783-1837) : militaire français, gouverneur général de l'Algérie, né à Chaumont ; Émile Jolibois (1813-1894) : historien et archiviste né à Chaumont ; Eugène Decomble (1816-1889) : ingénieur et architecte, il a réalisé le viaduc de Chaumont ; Léon-Vivant Moissenet (1831-1906) : ingénieur, l'un des pères de la carte géologique de France, mort à Chaumont ; Ferdinand Foch (1851-1929) : polytechnicien, généralissime français ; John Pershing (1860-1948) : General of the Armies, grade ultime de l'US Army créé pour lui, choisit Chaumont comme quartier général américain lors de la Première Guerre mondiale ; André Blondel (1863-1938) : physicien, né à Chaumont ; Émile Voillard (1872-1921) : journaliste, dessinateur et peintre anarchiste français, déporté au bagne de Guyane où il s’illustra comme caricaturiste ; Paul Guillaume (1878-1962) : psychologue né à Chaumont ; Marcel Toussaint-Collignon (1882-1916), professeur de lettres et poète. Son nom est inscrit au Panthéon parmi les 560 écrivains morts au champ d'honneur pendant la Première Guerre mondiale ; Gabriel Thierry (1896-1972) : compagnon de la Libération, cheminot, militant socialiste, résistant, élu local et cofondateur du journal Libération Champagne, né à Chaumont ; Robert Desnos (1900-1945) : poète, né à Paris, il est de passage à Chaumont en 1920 pour son service militaire ; René Joffroy (1915-1986) : archéologue, né à Chaumont ; Jean Vilnet (1922-2013) : évêque de Saint-Dié puis évêque de Lille, ancien président de la Conférence des évêques de France, né à Chaumont ; Pierre Flamion (1924-2004) : joueur international de football et entraîneur, dont plusieurs saisons à l'ECAC ; Raymond Gourlin (1925-2017) : résistant né à Chaumont ; Georges Oudot (1928-2004) : peintre et sculpteur, né à Chaumont ; Danièle Bour (1939) : illustratrice, créatrice de « Petit ours brun », née à Chaumont ; Cyril de Rouvre (1945) : homme d'affaires, maire de Chaumont (1989-1995) ; Nicole Rieu (1949) : auteur-compositeur-interprète et réalisatrice, née à Chaumont ; Sandrine Roy (1968-2022) : parolière, née à Chaumont ; Manu Codjia (1975) : guitariste de jazz, né à Chaumont ; Guillaume Henry (1978) : styliste, né à Chaumont ; Lucie Décosse (1981) : judoka, championne olympique 2012, triple championne du monde, quadruple championne d'Europe, née à Chaumont ; Romain Filstroff (1991) : vidéaste de vulgarisation linguistique ; Mélanie Clément (1992) : judokate française, 5e au championnat du monde 2019, née à Chaumont. Héraldique, logotype et devise[modifier le code] Elles se blasonnent

Goldbach-Altenbach [gɔltbax altənbax] est une commune française située dans la circonscription administrative du Haut-Rhin et, depuis le 1er janvier 2021, dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est. Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace. Ses habitants sont appelés les Goldbachois. Géographie[modifier le code] La commune, qui se trouve sur un éperon rocheux, est née de la fusion en 1972 de deux des plus hautes communes d'Alsace, Goldbach et Altenbach. Le village se trouve au pied des ruines du château de Freundstein cité dès 1297, et de l'autre par des chalets dominés par plusieurs sommets des Vosges au-dessus desquelles planent le Ballon de Guebwiller ou Grand Ballon[1] et le Vieil Armand. Goldbach-Altenbach est proche de Geishouse. Le village fait partie du canton de Saint-Amarin et de l'arrondissement de Thann. De 1795 à 1802, le village de Godbach-Altenbach fait partie du canton de Thann. Le village se trouve à 695 mètres d'altitude. C'est une des 188 communes[2] du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Communes limitrophes de Goldbach-Altenbach Geishouse Soultz-Haut-Rhin Willer-sur-Thur Hydrographie[modifier le code] Réseau hydrographique[modifier le code] La commune est dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le ruisseau de Vordermatt, le ruisseau du Gaerberhuttfels[3] et le Mittelbachrunz[4],[5],[Carte 1]. Gestion et qualité des eaux[modifier le code] Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Thur ». Ce document de planification concerne le bassin versant de la Thur. Ce territoire s'étend sur 544 km2. Le périmètre a été arrêté le 4 mars 1996 et le SAGE proprement dit a été approuvé le 14 mai 2001. La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Haut-Rhin[6]. La qualité des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2]. Climat[modifier le code] Plusieurs études ont été menées afin de caractériser les types climatiques auxquels est exposé le territoire national. Les zonages obtenus diffèrent selon les méthodes utilisées, la nature et le nombre des paramètres pris en compte, le maillage territorial des données et la période de référence. En 2010, le climat de la commune était ainsi de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) s'appuyant sur une méthode combinant données climatiques et facteurs de milieu (topographie, occupation des sols, etc.) et des données couvrant la période 1971-2000[7]. En 2020, le climat prédominant est classé Cfb, selon la classification de Köppen-Geiger, pour la période 1988-2017, à savoir un climat tempéré à été frais sans saison sèche[8]. Par ailleurs Météo-France publie en 2020 une nouvelle typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat semi-continental[9] et est dans la région climatique Vosges, caractérisée par une pluviométrie très élevée (1 500 à 2 000 mm/an) en toutes saisons et un hiver rude (moins de 1 °C)[10]. Elle est en outre dans la zone H1b au titre de la réglementation environnementale 2020 des constructions neuves[11],[12]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 8,6 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,7 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 620 mm, avec 13,1 jours de précipitations en janvier et 10,9 jours en juillet[7]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, sur la commune de Bitschwiller-lès-Thann à 5 km à vol d'oiseau[13], est de 10,0 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 309,4 mm[14],[15]. La température maximale relevée sur cette station est de 38,9 °C, atteinte le 7 août 2015 ; la température minimale est de −19,5 °C, atteinte le 12 janvier 1987[Note 2]. Urbanisme[modifier le code] Typologie[modifier le code] Au 1er janvier 2024, Goldbach-Altenbach est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[16]. Elle est située hors unité urbaine[17] et hors attraction des villes[18],[19]. Occupation des sols[modifier le code] L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (87,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (87,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (62,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (24,9 %), zones agricoles hétérogènes (7,6 %), prairies (5 %)[20]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3]. Lieux-dits et écarts[modifier le code] Altenbach ; Goldenmatt ; Neuhausen ; Blanschen ; Le Bies ; Gerstacker. Toponymie[modifier le code] Goldbach tire son nom d'une rivière poissonneuse, dont le fond est semé de paillettes de mica pulvérulent (en allemand Katzengold ou Katzensilber, suivant qu'il est jaune ou blanc). C'est donc le cours d'eau qui traverse la commune qui est à l'origine du nom suivi du germanique alt= vieux et Bach = ruisseau. En alsacien, Altenbach et Goldbach se nomme respectivement Àltabàch et Guldbàch[21]. Histoire[modifier le code] Un prieuré des Augustins[modifier le code] Le village compte dès 1135 un prieuré de chanoines augustins qui est transformé dès le XIIIe siècle en prieuré de chanoinesses, puis cédé à l'abbaye de Murbach en 1566. Ce prieuré a aujourd'hui complètement disparu ; sur les anciennes ruines s'élèvent maintenant des maisons. Le seul vestige de ce prieuré est un mur, encore visible dans le cimetière. Les deux hameaux appartiennent dès le Moyen Âge à l'abbaye de Murbach. Le château de Freundstein[modifier le code] Sur le sommet se trouve le château de Freundstein dont il ne subsiste désormais que des ruines. Ce château a été endommagé au XVe siècle incendié en 1525 lors de la guerre des paysans, puis rebâti. Il est finalement détruit par la foudre en 1562[22]. La guerre de Trente Ans[modifier le code] En 1650, la guerre de Trente Ans décima une partie de la population. À cette époque Goldbach, Altenbach et Neuhausen ne comptaient plus ensemble que 5 bourgeois et 15 enfants. L'incendie du village[modifier le code] Un incendie détruisit vers 1821 plusieurs maisons vers le haut du village. Vers 1850, il existait à Goldbach un hôpital-asile qui recueillait environ 200 personnes. La Première Guerre mondiale[modifier le code] Au cours de la Première Guerre mondiale du fait de la proximité du front, la population va diminuer. On ne relève plus que 146 habitants pour Goldbach et 67 pour Altenbach. En 1915, la localité est évacuée. Les habitants se réfugient à Kruth. La commune a été décorée le 2 novembre 1921 de la croix de guerre 1914-1918[23]. Les anciennes carrières[modifier le code] Les carrières de la banlieue de Goldbach-Altenbach fournissaient des pierres remarquables, surtout un beau granit[24]. Tissage[modifier le code] Au XIXe siècle, il existait à Goldbach plusieurs tissages et un assez grand nombre de moulins, toujours abondamment fournis par l'eau qui jaillit de tous les côtés des rochers sur lesquels le village est assis. Il existait aussi une menuiserie mécanique très en avance pour l'époque. Goldbach était aussi réputé pour son eau-de-vie à la gentiane, dont on faisait un grand commerce[25]. Politique et administration[modifier le code] Budget et fiscalité 2015[modifier le code] En 2015, le budget de la commune était constitué ainsi[26] : total des produits de fonctionnement : 278 000 €, soit 961 € par habitant ; total des charges de fonctionnement : 255 000 €, soit 881 € par habitant ; total des ressources d'investissement : 19 000 €, soit 66 € par habitant ; total des emplois d'investissement : 17 000 €, soit 59 € par habitant ; endettement : 16 000 €, soit 55 € par habitant. Avec les taux de fiscalité suivants : taxe d'habitation : 12,83 % ; taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,78 % ; taxe foncière sur les propriétés non bâties : 93,15 % ; taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ; cotisation foncière des entreprises : 0,00 %. Liste des maires[modifier le code] Liste des maires successifs Période Identité Étiquette Qualité Charles Riethmuller mars 2001 2008 Marcel Girard mars 2008 2014 Claudine Girard mars 2014 mai 2020 Marie-Catherine Bembenek mai 2020 en cours Jonathan Lerch[27] Les données manquantes sont à compléter. Équipements et services publics[modifier le code] Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Population et société[modifier le code] L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[28]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[29]. En 2023, la commune comptait 261 habitants[Note 3], en évolution de −8,74 % par rapport à 2017 (Haut-Rhin : +0,88 %, France hors Mayotte : +2,36 %). Évolution de la population [ modifier ] 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 1856 421540618675736777769738679 Évolution de la population [ modifier ], suite (1) 1861 1866 1871 1875 1880 1885 1890 1895 1900 678668669654639597470424469 Évolution de la population [ modifier ], suite (2) 1905 1910 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 422477146283270266251252229 Évolution de la population [ modifier ], suite (3) 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2006 2009 2014 194183177210252292299293286 Évolution de la population [ modifier ], suite (4) 2019 2023 - - - - - - - 279261------- De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999[30] puis Insee à partir de 2006[31].) Histogramme de l'évolution démographique Économie[modifier le code] Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Culture locale et patrimoine[modifier le code] Généalogie voir les RP Willer-sur-Thur Lieux et monuments[modifier le code] Église Saint-Laurent[modifier le code] L'église a été construite sur le site d'une ancienne chapelle qui a été transformée en église vers 1839. La tour de l'église a été édifiée avec les pierres qui restaient des anciennes constructions. Cette église a ensuite été détruite par un bombardement au cours de la Première Guerre mondiale, puis reconstruite[32]. L'orgue a été pneumatisé en 1927 par Jules Besserer et transformé en 1952 par Georges Schwenkedel[33],[34]. Méridienne[modifier le code] Méridienne industrielle, modèle Urbain Adam[35] sur l'église Saint-Laurent[36]. Oratoire du Sudel[modifier le code] La chapelle du Sudel, haut lieu de Mémoire, érigée en 1931 à la mémoire des soldats français morts lors de la Première Guerre Mondiale[37]. Stèle de Paul Acker[modifier le code] En 1933, le Souvenir Français fit ériger une stèle rappelant la mémoire de Paul Acker, mort en 1915[38] Fontaines[modifier le code] La commune compte 14 fontaines[39]. Ferme du Gerstacker (XVIIIe siècle)[modifier le code] La ferme du « Gerstacker » est une ferme auberge[40],[41]. Ruines du château de Freundstein[modifier le code] Les ruines du château de Freundstein ont fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques, par arrêté du 27 avril 1922[42],[43],[44]. Personnalités liées à la commune[modifier le code] Catherine Hubscher, alias Madame Sans-Gêne, est née à Altenbach. Paul Acker, écrivain français qui trouva la mort en 1915 à Goldbach. Héraldique[modifier le code] Article connexe : Armorial des communes du Haut-Rhin. Les armes de Goldbach-Altenbach se blasonnent ainsi :« De sinople à la barre ondée d'or accompagnée de deux truites d'argent miraillées de gueules. »[45] Annexes[modifier le code] Sur les autres projets Wikimedia : Bibliographie[modifier le code] Gilles Sifferlen, « Livre IV Goldbach-Altenbach-Geishausen. Première partie : Goldbach », dans La Vallée de Saint-Amarin, notes historiques et descriptives, t. II, Strasbourg, F. X. Leroux & Cie libraires-éditeurs, 1908 (lire en ligne), p. 1-78 Gilles Sifferlen, « Livre IV Goldbach-Altenbach-Geishausen. Deuxième partie : Altenbach », dans La Vallée de Saint-Amarin, notes historiques et descriptives, t. II, Strasbourg, F. X. Leroux & Cie libraires-éditeurs, 1908 (lire en ligne), p. 78-81 Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Goldbach, p. 578 Dominique Toursel-Harster, Jean-Pierre Beck, Guy Bronner, Dictionnaire des monuments historiques d’Alsace, Strasbourg, La Nuée Bleue, 1995, 663 p. (ISBN 2-7165-0250-1)Goldbach-Altenbach, p.139 Articles connexes[modifier le code] Liste des monuments historiques du Haut-Rhin Liste des communes du Haut-Rhin Liens externes[modifier le code] Site officiel Notices d'autorité : () Site web municipal Goldbach-Altenbach sur le site de l'Institut géographique national Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Alsace Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Photographies de Altenbach pendant la 1re Guerre Mondiale - Site personnel Cavités souterraines : Ouvrages militaires Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet Inventaire national du patrimoine naturel de la commune « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur Météo-France, novembre 2022 (consulté le 1er novembre 2025). Site élaboré à partir des données de projections climatiques de référence DRIAS-2020. Entrer le nom de la commune pour afficher une liste d’indicateurs climatiques caractérisant la commune aux horizons 2030, 2050 et 2100 et pouvoir ainsi s'adapter aux changements climatiques. Notes et références[modifier le code] Notes[modifier le code] ↑ Les ruisseaux intermittents sont représentés en traits pointillés. ↑ Les records sont établis sur la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 2021. ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2026, millésimée 2023, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2025, date de référence statistique : 1er janvier 2023. Cartes[modifier le code] ↑ « Réseau hydrographique de Goldbach-Altenbach » sur Géoportail (consulté le 14 juin 2024). ↑ « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le 14 juin 2024). ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le 17 juillet 2023). Références[modifier le code] ↑ Rendez-vous à Altenbach, Œuvre de Maritta Winter près de l'hôtel du Grand Ballon ↑ Liste des 188 communes adhérentes au parc naturel régional des ballons des Vosges, 3e Charte 2012 - 2024 ↑ Sandre, « le ruisseau du Gaerberhuttfels » ↑ Sandre, « le Mittelbachrunz » ↑ « Fiche communale de Goldbach-Altenbach », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le 14 juin 2024). ↑ « SAGE Thur », sur gesteau.fr (consulté le 14 juin 2024). ↑ a et b Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501,‎ 18 juin 2010 (DOI ). ↑ Vincent Dubreuil, « Le changement climatique en France illustré par la classification de Köppen », La Météorologie, no 116,‎ février 2022 (DOI ). ↑ « Le climat en France hexagonale et Corse. », sur meteofrance.com (consulté le 1er novembre 2025). ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le 1er novembre 2025). ↑ « Réglementation environnementale RE2020 », sur ecologie.gouv.fr, 18 novembre 2020 (consulté le 5 octobre 2025). ↑ « Répartition des départements par zone climatique » [PDF], sur ecologie.gouv.fr (consulté le 1er novembre 2025) ↑ « Orthodromie entre Goldbach-Altenbach et Bitschwiller-lès-Thann », sur fr.distance.to (consulté le 1er novembre 2025). ↑ « Station Météo-France « Bits.-lès-Thann », sur la commune de Bitschwiller-lès-Thann - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur object.files.data.gouv.fr/meteofrance/ (consulté le 1er novembre 2025). ↑ « Station Météo-France « Bits.-lès-Thann », sur la commune de Bitschwiller-lès-Thann - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le 1er novembre 2025). ↑ « La grille communale de densité », sur le site de l'Insee, 28 mai 2024 (consulté le 29 juin 2024). ↑ Insee, « Métadonnées de la commune de Goldbach-Altenbach ». ↑ « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Insee, 21 octobre 2020 (consulté le 29 juin 2024). ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Insee, 21 octobre 2020 (consulté le 29 juin 2024). ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le 20 mai 2021). ↑ Villes et villages du Haut-Rhin sur Le Dictionnaire alsacien ↑ Visite du château de Freundstein ↑ Communes décorées de la Croix de guerre 1914-1918 ↑ Celui du monument Kléber à Strasbourg a été tiré des carrières de Goldbach ↑ Village cité pour la première fois en 1191, appartient à l'abbaye de Murbach ; siège d'une mairie (Meiertum) qui comprend Bitschwiller et Goldbach ↑ Les comptes de la commune ↑ « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le 10 septembre 2020). ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr. ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr. ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales. ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. ↑ « église paroissiale Saint-Laurent », notice no IA68003090, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture. ↑ Inventaire de l'orgue ↑ Notice no IM68006315, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture Orgue de l'église paroissiale Saint-Laurent ↑ A la recherche de l'heure perdue ↑ Goldbach-Altenbach : Méridienne église Saint-Laurent ↑ LE Hartmannswillerkopp depuis Wattwiller ↑ Stèle Paul Acker ↑ Concours des Fontaines décorées ↑ Ferme du "Gerstacker" ↑ Randonnée pédestre en Alsace ↑ « Ruines du château de Freundstein », notice no PA00085432, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture. ↑ Visite du château de Freudstein ↑ Le château de Freundstein ↑ Archives Départementales du Haut-Rhin v · mVallées de la Thur et Doller Communauté de communes de Thann-Cernay Aspach-le-Bas Aspach-Michelbach Bitschwiller-lès-Thann Bourbach-le-Bas Bourbach-le-Haut Cernay Leimbach Rammersmatt Roderen Schweighouse-Thann Steinbach Thann Uffholtz Vieux-Thann Wattwiller Willer-sur-Thur Communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin Fellering Geishouse Goldbach-Altenbach Husseren-Wesserling Kruth Malmerspach Mitzach Mollau Moosch Oderen Ranspach Saint-Amarin Storckensohn Urbès Wildenstein Communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach Burnhaupt-le-Bas Burnhaupt-le-Haut Dolleren Guewenheim Kirchberg Lauw Masevaux-Niederbruck Le Haut-Soultzbach Oberbruck Rimbach-près-Masevaux Sentheim Sewen Sickert Soppe-le-Bas Wegscheid Portail du Haut-Rhin Portail des communes de France <img width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" alt="" src="https://fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?useformat=desktop&amp;type=1x1&amp;usesul3=1">; Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldbach-Altenbach&oldid=233008853 ».

Le marché mobile français entre dans une phase de stabilisation. Alors que près de neuf clients sur dix sont aujourd’hui libres de quitter leur opérateur à tout moment, ils sont de moins en moins nombreux à le faire.

Cet article est une ébauche concernant une ancienne commune de France et le Maine-et-Loire. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations du projet des communes de France. L'Hôtellerie-de-Flée est une ancienne commune française située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire. Elle est depuis le 15 décembre 2016[1] intégrée à la nouvelle commune de Segré-en-Anjou Bleu. Géographie[modifier le code] Située dans le Segréen à 7 km de Segré, l'une des sous-préfectures du Maine-et-Loire, et à 13 km de Craon, en Mayenne, l'Hôtellerie-de-Flée est également situé à mi-chemin entre Angers et Laval. La commune se situe sur l'unité paysagère du Plateau du Segréen[2]. Toponymie[modifier le code] Autrefois appelée Hospitale de Fleio (1419), puis Hospicium de Flée (1550), c'est vers 1611 (date du premier registre paroissial) que le village trouve son nom actuel L'Hôtellerie-de-Flée[3]. Le terme hôtellerie a en toponymie une signification proche de « hôpital ». Histoire[modifier le code] L'hôtellerie était destinée à accueillir les pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle ou du Mont-Saint-Michel et dépendait du couvent Notre-Dame-des-Anges dont on retrouve le nom dans la commune voisine de Saint-Quentin-les-Anges. Ce couvent franciscain est édifié au début du XVe siècle par Pierre de Rohan, maréchal de Gié. La maison dite des anges s'est également appelée domaine Saint-Jacques. Dans les années 1920, il y a une expérience d’exploitation collectiviste, en dehors des cadres capitalistes, d’une ardoisière[4]. Politique et administration[modifier le code] Administration municipale[modifier le code] Administration actuelle[modifier le code] Depuis le 15 décembre 2016 L'Hôtellerie-de-Flée constitue une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Segré-en-Anjou Bleu et dispose d'un maire délégué[1]. Liste des maires délégués successifs Période Identité Étiquette Qualité décembre 2016 mai 2020 Claude Grosbois[5] Sans étiquette mai 2020 en cours Pierre Rochepeau[6] Sans étiquette Maire délégué, adjoint au patrimoine de Segré-en-Anjou-Bleu Les données manquantes sont à compléter. Administration ancienne[modifier le code] Liste des maires successifs[7] Période Identité Étiquette Qualité 1792 Charles Hamon an VIII Jean-Toussaint Binet 1813 Charles Binet 1816 Bellier de la Faucille 1826 Désiré-Pierre Bertron 1830 Constantin Binet 1870 François Doussault 1884 Joseph Pieau 1904 René de Bodard mai 1945 Francis Coué mars 1959 Armand Trottier mars 1965 Albert Esnault mars 2001 mars 2014 Joël Rongère[8] sans étiquette mars 2014 décembre 2016 Claude Grosbois[9] sans étiquette Les données manquantes sont à compléter. Ancienne situation administrative[modifier le code] La commune était membre de la communauté de communes du Canton de Segré[10], elle-même membre du syndicat mixte Pays de l'Anjou bleu, Pays segréen, jusqu'à son intégration dans Segré-en-Anjou Bleu. Population et société[modifier le code] Évolution démographique[modifier le code] L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du 1er janvier 2009, les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[11]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[12],[Note 1]. En 2014, la commune comptait 514 habitants, en évolution de +6,86 % par rapport à 2009 (Maine-et-Loire : +3,3 %, France hors Mayotte : +2,49 %). Évolution de la population [modifier] 1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 708633711720701706691690689 Évolution de la population [modifier], suite (1) 1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 653665686635636635612604567 Évolution de la population [modifier], suite (2) 1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 574563639541548505489462470 Évolution de la population [modifier], suite (3) 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014 446385353335354375478512514 De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999[13] puis Insee à partir de 2006[14].) Histogramme de l'évolution démographique Pyramide des âges[modifier le code] La population de la commune est relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (15,1 %) est en effet inférieur au taux national (21,8 %) et au taux départemental (21,4 %). Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la population masculine de la commune est supérieure à la population féminine (50,4 % contre 48,7 % au niveau national et 48,9 % au niveau départemental). La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2008, la suivante : 50,4 % d’hommes (0 à 14 ans = 28,2 %, 15 à 29 ans = 21,6 %, 30 à 44 ans = 21,6 %, 45 à 59 ans = 16,6 %, plus de 60 ans = 12 %) ; 49,6 % de femmes (0 à 14 ans = 24,5 %, 15 à 29 ans = 19,4 %, 30 à 44 ans = 24,1 %, 45 à 59 ans = 13,9 %, plus de 60 ans = 18,1 %). Pyramide des âges à L'Hôtellerie-de-Flée en 2008 en pourcentage[15]HommesClasse d’âgeFemmes0,0 90 ans ou +0,8 3,7 75 à 89 ans6,8 8,3 60 à 74 ans10,5 16,6 45 à 59 ans13,9 21,6 30 à 44 ans24,1 21,6 15 à 29 ans19,4 28,2 0 à 14 ans24,5 Pyramide des âges du département de Maine-et-Loire en 2008 en pourcentage[16].HommesClasse d’âgeFemmes0,4 90 ans ou +1,1 6,3 75 à 89 ans9,5 12,1 60 à 74 ans13,1 20,0 45 à 59 ans19,4 20,3 30 à 44 ans19,3 20,2 15 à 29 ans18,9 20,7 0 à 14 ans18,7 Économie[modifier le code] Sur 48 établissements présents sur la commune à fin 2010, 46 % relèvent du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 17 % sur le département), 6 % du secteur de l'industrie, 4 % du secteur de la construction, 35 % de celui du commerce et des services et 8 % du secteur de l'administration et de la santé[17]. Culture locale et patrimoine[modifier le code] Lieux et monuments[modifier le code] Église Saint-Nicolas. Ancien couvent de Notre-Dame-des-Anges, au lieu-dit les Anges[18]. Château de la Faucille, du XVIIe siècle[19]. Réplique de la grotte de Lourdes. Vestiges de la motte de Flée[20], centre d'un château fort sur motte. Le château aurait été détruit en 1373. En 1707, le lieu seigneurial de Flée avec sa chapelle et « l'ancienne motte du château sous laquelle il y a une cave voûtée » est mentionné dans une expertise des biens de la seigneurie de Mortiercrolle[21]. Château de la Faucille Inscrit MH (1972). Réplique de la grotte de Lourdes, chemin des Loges. Personnalités liées à la commune[modifier le code] Voir aussi[modifier le code] Sur les autres projets Wikimedia : Bibliographie[modifier le code] Célestin Port (édition révisée par Jacques Levron, Pierre d'Herbécourt, Robert Favreau et Cécile Souchon), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou : D-M, t. 2, Angers, H. Siraudeau et Cie, 1978, 2e éd. (1re éd. 1876) (BNF , lire en ligne), p. 283-284. Articles connexes[modifier le code] Segréen Anciennes communes de Maine-et-Loire Liens externes[modifier le code] Notices d'autorité : () Notes et références[modifier le code] Notes[modifier le code] ↑ Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes. Références[modifier le code] ↑ a et b « Arrêté no DRCL-BCL-2016-126 en date du 28 septembre 2016 », Recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, no 67,‎ 30 septembre 2016 (lire en ligne [PDF]). ↑ Département de Maine-et-Loire - DIREN Pays de la Loire - DDE Maine-et-Loire, Atlas des paysages de Maine-et-Loire, Angers, Le Polygraphe Éditeur, 2003, 205 p. (ISBN 2-909051-22-6), p. 158 — Données consultables sur WikiAnjou. ↑ Pierre-Louis Augereau, Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire, Le Coudray-Macouard, Cheminements, 2004 (ISBN 978-2-84478-338-7, BNF ), p. 90. ↑ René Musset, « Production, industrie, commerce de l'ardoise en France », Annales de géographie, t. 46, no 260,‎ 1937, p. 175 (lire en ligne). ↑ , sur Mairie de Segré-en-Anjou Bleu (version du 1er septembre 2019 sur Internet Archive), consulté le 1er septembre 2019. ↑ « Segré-en-Anjou Bleu. Les 15 maires délégués connus », sur Le Courrier de l'Ouest, 28 mai 2020 (consulté le 25 juillet 2020). ↑ Célestin Port 1978, p. 284, liste des maires jusqu'en 1977. ↑ Patrick Garnero (dir.), Annuaire des maires de Maine et Loire, Cannes, EIP Les Éditions Céline, coll. « Annuaire des mairies de France », 2006-2007 (ISBN 9782352581499, lire en ligne), p. 94. ↑ « Claude Grosbois élu au premier tour », sur Ouest-France, 1er avril 2014. ↑ Insee, Composition de l'EPCI du Canton de Segré (244900593), consulté le 17 septembre 2013. ↑ L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee. ↑ Calendrier départemental des recensements, sur le site de l'Insee. ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales. ↑ Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 2011201220132014 . ↑ « Évolution et structure de la population à L'Hôtellerie-de-Flée en 2008 », sur le site de l'Insee (consulté le 29 mars 2012). ↑ « Résultats du recensement de la population de Maine-et-Loire en 2008 », sur le site de l'Insee (consulté le 29 mars 2012) ↑ Insee, Statistiques locales du territoire de L'Hôtellerie-de-Flée (49), consultées le 14 avril 2013. ↑ « Écart dit les Anges », notice no IA49002248, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture. ↑ « Château de la Faucille », notice no PA00109133, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture. ↑ « Édifice fortifié actuellement ferme », notice no IA49002253, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture. ↑ Sébastien Noël et Luc Stevens, Souterrains et mottes castrales : Émergence et liens entre deux architectures de la France médiévale, Paris, Éditions L'Harmattan, 2022, 422 p. (ISBN 978-2-343-07867-0), p. 350. Portail de l’Anjou et de Maine-et-Loire Portail des communes de France <img style="border: none; position: absolute;" src="https://fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?useformat=desktop&amp;type=1x1&amp;usesul3=1"; alt="" height="1" width="1"> Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Hôtellerie-de-Flée&oldid=233315689 ».

Fleurance (Florença en occitan gascon) est une commune française située dans le département du Gers, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le pays de Gaure, un territoire au cœur de la Gascogne caractérisé par ses champs céréaliers et d'oléagineux, entrecoupés de maigres bois et prairies. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Gers, l'Ousse, le ruisseau de Cussé, le ruisseau de Rouzas et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Fleurance est une commune rurale qui compte 6 247 habitants en 2023. Elle est dans l'unité urbaine de Fleurance et fait partie de l'aire d'attraction d'Auch. Ses habitants sont appelés les Fleurantins ou Fleurantines. Le patrimoine architectural de la commune comprend deux immeubles protégés au titre des monuments historiques : l'église Saint-Laurent, classée en 1907, et la halle-hôtel de ville, inscrite en 1987. Géographie[modifier le code] Localisation[modifier le code] Fleurance est une commune située dans l'Armagnac, capitale du Pays de Gaure. Elle est traversée par le Gers. D'une superficie de 43,32 km2, elle est la 12e commune du département par la superficie. Elle est également le bourg-centre de l'aire urbaine de Fleurance. Communes limitrophes[modifier le code] Les communes limitrophes sont Brugnens, Castelnau-d'Arbieu, Céran, Lalanne, Montestruc-sur-Gers, Pauilhac, Préchac, Réjaumont, Sainte-Radegonde et Urdens. Limites communales entre Fleurance et ses communes adjacentes. Communes limitrophes de Fleurance[1] Pauilhac Castelnau-d'Arbieu Urdens Sainte-Radegonde Brugnens Réjaumont,Préchac Montestruc-sur-Gers Céran,Lalanne Géologie et relief[modifier le code] Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Fleurance se situe en zone de sismicité 1 (sismicité très faible)[2]. Voies de communication et transports[modifier le code] Fleurance est traversée par la RD 1021 (ex-RN 21), qui relie Limoges à Lourdes, via Agen et Tarbes, et également par les anciennes RN 653 (Laroquebrou à Fleurance) et RN 654 (Condom à L'Isle-Jourdain). La ligne 932 du réseau liO relie la commune à Auch et à Agen. Hydrographie[modifier le code] La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[3]. Elle est drainée par le Gers, l'Ousse, le ruisseau de Cussé, le ruisseau de Rouzas, un bras du Gers, le ruisseau Bousquet, le ruisseau de Bourist, le ruisseau Pascal et par divers petits cours d'eau, qui constituent un réseau hydrographique de 39 km de longueur totale[4],[Carte 1]. Le Gers, d'une longueur totale de 175,4 km, prend sa source dans la commune de Lannemezan et s'écoule vers le nord. Il traverse la commune et se jette dans la Garonne à Layrac, après avoir traversé 47 communes[5]. L'Ousse, d'une longueur totale de 10,6 km, prend sa source dans la commune de Puységur et s'écoule du sud-ouest vers le nord-est. Il traverse la commune et se jette dans le Gers à Lalanne, après avoir traversé 6 communes[6]. Climat[modifier le code] Plusieurs études ont été menées afin de caractériser les types climatiques auxquels est exposé le territoire national. Les zonages obtenus diffèrent selon les méthodes utilisées, la nature et le nombre des paramètres pris en compte, le maillage territorial des données et la période de référence. En 2010, le climat de la commune était ainsi de type climat du Bassin du Sud-Ouest, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) s'appuyant sur une méthode combinant données climatiques et facteurs de milieu (topographie, occupation des sols, etc.) et des données couvrant la période 1971-2000[7]. En 2020, le climat prédominant est classé Cfb, selon la classification de Köppen-Geiger, pour la période 1988-2017, à savoir un climat tempéré à été frais sans saison sèche[8]. Par ailleurs Météo-France publie en 2020 une nouvelle typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique altéré[9] et est dans la région climatique Aquitaine, Gascogne, caractérisée par une pluviométrie abondante au printemps, modérée en automne, un faible ensoleillement au printemps, un été chaud (19,5 °C), des vents faibles, des brouillards fréquents en automne et en hiver et des orages fréquents en été (15 à 20 jours)[10]. Elle est en outre dans la zone H2c au titre de la réglementation environnementale 2020 des constructions neuves[11],[12]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 13,5 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 15,8 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 704 mm, avec 10,4 jours de précipitations en janvier et 0,6 jours en juillet[7]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, sur la commune de Mauroux à 14 km à vol d'oiseau[13], est de 14,0 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 677,6 mm[14],[15]. La température maximale relevée sur cette station est de 42,3 °C, atteinte le 24 août 2023 ; la température minimale est de −12 °C, atteinte le 8 février 2012[Note 1]. Milieux naturels et biodiversité[modifier le code] L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 2] est recensée sur la commune[16] : le « plan d'eau de Pauilhac et forêt de Bréchan » (105 ha), couvrant 2 communes du département[17]. Urbanisme[modifier le code] Typologie[modifier le code] Au 1er janvier 2024, Fleurance est catégorisée bourg rural, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[I 1]. Elle appartient à l'unité urbaine de Fleurance[Note 3], une unité urbaine monocommunale constituant une ville isolée[I 2],[I 3]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Auch, dont elle est une commune de la couronne[Note 4],[I 3]. Cette aire, qui regroupe 112 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[I 4],[I 5]. Occupation des sols[modifier le code] L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (86,8 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (90,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (57 %), zones agricoles hétérogènes (28 %), zones urbanisées (7,6 %), forêts (3,1 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,5 %), prairies (1,8 %)[18]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2]. Risques majeurs[modifier le code] Le territoire de la commune de Fleurance est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et le risque industriel[19]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[20]. Risques naturels[modifier le code] Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Gers et l'Ousse. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[21]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1993, 1999, 2006, 2009 et 2013[22],[19]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (94,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 908 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2 908 sont en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 93 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[23],[Carte 3]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[24]. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 1993, 1998, 1999, 2002, 2003, 2011, 2012, 2017 et 2019 et par des mouvements de terrain en 1999[19]. Risques technologiques[modifier le code] La commune est exposée au risque industriel du fait de la présence sur son territoire d'une entreprise soumise à la directive européenne SEVESO[25]. Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[26]. Toponymie[modifier le code] À l'instar de nombreuses autres villes neuves fondées à la même époque, Fleurance (Florencie en 1289) emprunte son nom à une ville prestigieuse, Florence en Toscane, comme gage du succès de son développement[27]. Histoire[modifier le code] Fondation de la ville au XIIIe siècle[modifier le code] Fleurance est une de ces villes nouvelles appelées bastides qui ont été fondées au XIIIe siècle et XIVe siècle dans le Sud-Ouest de la France dans un contexte d'essor démographique, de luttes seigneuriales et d'affirmation du pouvoir royal. À l'instar d'autres cités et dans l'espoir d'un avenir prometteur, son nom s'inspire de celui d'une des plus grandes capitales de l'Europe médiévale : Florence. En 1272, le seigneur local Géraud de Cazaubon, comte de Gaure, ne réussit pas à empêcher le pillage par les comtes d'Armagnac et de Foix de sa capitale Sempuy. Afin d'obtenir la protection royale, il signe avec le sénéchal de Toulouse Eustache de Beaumarchès, représentant du roi, un contrat de paréage qui prévoit l'érection d'une capitale nouvelle pour son comté, avec l'accord de la proche abbaye cistercienne de Bouillas. Fleurance est ainsi construite sur la butte de Montaglon (ou Mont des glands) selon un plan régulier centré sur la halle. Des palissades en bois délimitent un espace urbain pentagonal constitués d'îlots ou « moulons » délimités par des rues se coupant en angle droit. Philippe le Bel ayant cédé Fleurance à Édouard Ier d'Angleterre en 1287, celui-ci ordonne, en 1291, une dérivation du Gers et la construction d'un moulin. En 1292, il participe au financement de remparts en briques. La construction de l'église débute enfin. Temps troublés[modifier le code] Durant la guerre de Cent Ans, Fleurance passe en diverses mains. De 1350 à 1354, elle est placée sous l'autorité du Saint-Siège. En 1425, le roi Charles VII fait don du comté de Gaure et de Fleurance à Charles II d'Albret en récompense de son œuvre guerrière. La cité connaît des troubles politiques et, en 1465, les quatre consuls qui administraient la cité sont exécutés. Cela n'empêche pas le développement de l'industrie textile. Un tissu fait la renommée de la cité à partir XVe siècle : la serge de Fleurance. À partir de 1542, la cité participe aux guerres de Religion. En 1586, lors d'un siège, les forces protestantes sont repoussées. Le rattachement de la Gascogne au domaine royal par Henri IV, en 1607, offre de nouvelles perspectives à la ville. Celui-ci renforce l'administration royale et Fleurance devient le siège de l'élection de Lomagne. Aussi, dès lors, de nombreux cadets des familles fleurantines font carrière dans les armées royales. Mais de nouveaux malheurs touchent la ville. Elle subit la grande peste en 1653-1654 et la famine en 1680. Embellie économique à partir du XVIIIe siècle[modifier le code] Une embellie économique favorise Fleurance à partir du XVIIIe siècle et bouleverse l'architecture urbaine. La ville s'illustre dans les domaines de la tuilerie, de la distillerie, de l'industrie de la plume à écrire (Léglize et Belliard) et de la chaussure (Établissements Cadéot et, au XIXe siècle, maison Auriac spécialisée dans l'espadrille). Les remparts sont démolis en 1777. La halle, incendiée en 1833, est remplacée par la nouvelle halle-hôtel de ville en pierre en 1837. En 1865, Fleurance est reliée au réseau ferré. La ville s'équipe à l'éclairage au gaz en 1883 et accueille l'électricité en 1892. Temps modernes[modifier le code] En 1823, la commune de Lamothe-Endo est démantelée et fusionnée au sein des communes de Fleurance et Urdens[28]. Aujourd'hui, un lieu-dit subsiste toujours. Politique et administration[modifier le code] Tendances politiques et résultats[modifier le code] Article connexe : Élections municipales de 2020 dans le Gers. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Administration municipale[modifier le code] Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Liste des maires[modifier le code] Article détaillé : Liste des maires de Fleurance. Articles connexes : Histoire des maires de France et Nomination des maires sous la Troisième République. Liste des maires depuis 1944 Période Identité Étiquette Qualité août 1944 mai 1946 Louis Moussaron Directeur d'école mai 1946 mars 1947 André Parson Notaire mars 1947 juillet 1960 Eloi Castaing Charpentier juillet 1960 mars 1965 Roger Noyer SFIO Conseiller général de Fleurance (1961 → 1973) mars 1965 septembre 1970(démission) Jean Gauthier PSU app. septembre 1970 mars 1971 Maurice Vidal Professeur de collège mars 1971 mars 1989 Maurice Mességué DVD puis RPR Chef d'entreprise, herboristeConseiller général de Fleurance (1973 → 1985) mars 1989 juillet 1990 Claude Gallardo DVG Médecin généraliste et romancierConseiller général de Fleurance (1985 → 1992) juillet 1990 septembre 1990 Michel Maupeu Président de la délégation spéciale septembre 1990 juin 1995 Claude Gallardo DVG Médecin généraliste et romancierConseiller général de Fleurance (1985 → 1992) juin 1995 septembre 2017 Raymond Vall PRG Directeur commercialSénateur du Gers (2008 → 2014 et 2015 → 2020)Conseiller régional de Midi-Pyrénées (2004 → 2008)Conseiller général de Fleurance (1998 → 2004)Vice-président de la CC de la Lomagne gersoiseDémissionnaire septembre 2017 juillet 2020 Émilie Muñoz-Dennig DVG Retraitée de l'enseignementVice-présidente de la CC de la Lomagne gersoise juillet 2020 mars 2026 Ronny Guardia-Mazzoleni DVG Dirigeant de sociétéConseiller régional d'Occitanie (2015 → 2021)Président du Pays Portes de GascogneVice-président de la CC de la Lomagne gersoise mars 2026 en cours Grégory Bobbato DVD VigneronConseiller municipal (2014 → 2026)Président départemental des Républicains (2016 → 2021) Population et société[modifier le code] Démographie[modifier le code] L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[29]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[30]. En 2023, la commune comptait 6 247 habitants[Note 5], en évolution de +3,75 % par rapport à 2017 (Gers : +0,81 %, France hors Mayotte : +2,36 %). Évolution de la population [ modifier ] 1793 1800 1806 1821 1831 1841 1846 1851 1856 2 4042 9202 8582 8473 4103 4093 8984 3094 250 Évolution de la population [ modifier ], suite (1) 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 4 2754 5164 5154 5504 4434 4574 2824 2374 102 Évolution de la population [ modifier ], suite (2) 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 4 0854 0503 4703 5833 4673 4913 7443 8164 279 Évolution de la population [ modifier ], suite (3) 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2012 2017 5 1545 8166 0886 3686 2736 2576 2556 2456 021 Évolution de la population [ modifier ], suite (4) 2022 2023 - - - - - - - 6 1306 247------- De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999[31] puis Insee à partir de 2006[32].) Histogramme de l'évolution démographique Évolution du rang de la commune selon la population municipale des années : 1968[33] 1975[33] 1982[33] 1990[33] 1999[33] 2006[34] 2009[35] 2013[36] Rang de la commune dans le département 3 3 3 3 3 4 4 4 Nombre de communes du département 466 462 462 462 463 463 463 463 Enseignement[modifier le code] Plusieurs écoles primaires et maternelles sont présentes à Fleurance, ainsi que deux collèges. Privé: École Saint-Laurent (maternelle et primaire) et Collège Saint Joseph. Public: Maternelle Victor Hugo, école primaire Pasteur ou Monge et le collège Hubert Reeves. Manifestations culturelles et festivités[modifier le code] Le carnaval en avril ; La fête de la musique ; Le Festival Cuivro Foliz en juillet ; Une saison culturelle de spectacles vivants pluridisciplinaires, entre septembre et mai ; Festival du Ciel et de l'Espace[modifier le code] Le festival d'astronomie de Fleurance, considéré comme le plus important de France dans ce domaine[37], est organisé chaque année la première semaine d'août et rassemble plus de mille participants. En cumulé, sur la trentaine d'éditions, ce seront plus de vingt mille participants qui y seront venus[réf. nécessaire]. Depuis le 4 août 2017, jour de l'inauguration de la 27e édition du festival, l'astéroïde (349606) Fleurance, de la ceinture principale d'astéroïdes et découvert en 2008 par le suisse Michel Ory, est nommé en l'honneur de la ville qui accueille la manifestation. Fleurance devient ainsi la deuxième ville d'Occitanie à inscrire son nom dans l'espace, après Toulouse, qui le fit dès 1874[38]. Santé[modifier le code] Établissement Public de Santé de Lomagne qui résulte de la fusion des hôpitaux de Fleurance et de Lectoure en 2010. Il compte environ 400 lits répartis sur différents sites: deux services de médecine "Moussaron" à Fleurance et "Armagnac" à Lectoure deux services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) trois établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : l'EHPAD Cadéot et l'EHPAD La Pépinière à Fleurance, EHPAD du Tané à Lectoure un service de Soins Infirmiers à Domicile avec une antenne sur chaque site (SIAD) un accueil de jour Alzheimer à Fleurance[39]. Maison de santé pluridisciplinaire intercommunale: 5 cabinets professionnels de médecine générale, 2 bureaux d’infirmières, 1 espace pour les kinésithérapeutes, 1 espace pour les podologues, 2 bureaux pour des chirurgiens-dentistes, 1 bureau pour les vacataires (diététicienne, ostéopathe, psychologue, sophrologue…)[40]. ‌ Sports[modifier le code] Les Tours de France cyclistes 1977 et 1979 ont chacun leur grand départ à Fleurance. La flamme olympique des JO de 2024 sera de passage à Fleurance, avant de faire étape à Auch[41]. Équipements de sports et loisirs Base de loisirs qui intègre quatre courts de tennis dont un couvert, un bassin de natation, un espace aqualudique et un espace pour les enfants Espace culturel et sportif (handball et basket) Hippodrome du Réchou (deux courses annuelles les premier et deuxième dimanches d'août) Stade municipal et terrains de sport (foot, rugby) Golf de Lassalle (9 trous) Halle Eloi Castaing (espace polyvalent, ping-pong) Salle de Gymnastique et dojo (judo) Clubs sportifs[modifier le code] L’OMS (Office municipal des sports) de Fleurance fait le lien entre les associations sportives de la ville, soit 26 clubs regroupant plus de 2400 licenciés, et organise une manifestation par an, les Fleuransports. Rugby Association sportive fleurantine Football Association sportive fleurantine football Économie[modifier le code] Revenus[modifier le code] En 2018 (données Insee publiées en septembre 2021), la commune compte 3 055 ménages fiscaux[Note 6], regroupant 6 067 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 130 €[I 6] (20 820 € dans le département[I 7]). 38 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 7] (43,9 % dans le département). Emploi[modifier le code] Taux de chômage 2008 2013 2018 Commune[I 8] 6,7 % 9,3 % 11,9 % Département[I 9] 6,1 % 7,5 % 8,2 % France entière[I 10] 8,3 % 10 % 10 % En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 3 173 personnes, parmi lesquelles on compte 74,5 % d'actifs (62,5 % ayant un emploi et 11,9 % de chômeurs) et 25,5 % d'inactifs[Note 8],[I 8]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui de la France et du département, alors qu'il était inférieur à celui de la France en 2008. La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction d'Auch, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4],[I 11]. Elle compte 2 913 emplois en 2018, contre 2 888 en 2013 et 2 993 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 2 033, soit un indicateur de concentration d'emploi de 143,3 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 46,2 %[I 12]. Sur ces 2 033 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 1 162 travaillent dans la commune, soit 57 % des habitants[I 13]. Pour se rendre au travail, 84,5 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1 % les transports en commun, 9,2 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 5,1 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 14]. Activités hors agriculture[modifier le code] Secteurs d'activités[modifier le code] 599 établissements[Note 9] sont implantés à Fleurance au 31 décembre 2019. Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 10],[I 15]. Secteur d'activité Commune Département Nombre % % Ensemble 599 100 % (100 %) Industrie manufacturière, industries extractives et autres 53 8,8 % (12,3 %) Construction 75 12,5 % (14,6 %) Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 186 31,1 % (27,7 %) Information et communication 14 2,3 % (1,8 %) Activités financières et d'assurance 23 3,8 % (3,5 %) Activités immobilières 35 5,8 % (5,2 %) Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien 86 14,4 % (14,4 %) Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 81 13,5 % (12,3 %) Autres activités de services 46 7,7 % (8,3 %) Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 31,1 % du nombre total d'établissements de la commune (186 sur les 599 entreprises implantées à Fleurance), contre 27,7 % au niveau départemental[I 16]. Entreprises et commerces[modifier le code] Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[42] : Castel Et Fromaget, fabrication de structures métalliques et de parties de structures (84 109 k€) ; Camozzi Materiaux, commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (45 369 k€) ; Soc Troisel, fabrication de structures métalliques et de parties de structures (33 348 k€) ; Fleurance Nature, vente à distance sur catalogue spécialisé (28 830 k€) ; Castel Alu - Cfa, travaux de menuiserie métallique et serrurerie (11 242 k€). Fleurance est l'une des villes les plus dynamiques du Gers.[réf. nécessaire] C'est non seulement un centre commercial important mais aussi un centre industriel : constructions mécaniques et métalliques, bâtiment et travaux publics, produits naturels et du terroir, produits diététiques, conserveries, coopérative agricole, commerce équitable. Fleurance accueille un marché traditionnel de pays le mardi, qui est aussi un marché au gras l'hiver, et un marché de producteurs locaux le samedi matin. Fleurance possède une zone de loisirs et des équipements sportifs établis sur toute la bordure est de la cité, le long du Gers. Économie à Fleurance Entreprise Castel et Fromaget. Silos agricoles. Ancienne coopérative agricole située rue Montablon. Agriculture[modifier le code] La commune est dans le « Haut-Armagnac », une petite région agricole occupant le centre du département du Gers[43]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 11] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 5]. 1988 2000 2010 2020 Exploitations 106 49 56 40 SAU[Note 12] (ha) 2 432 1 958 2 015 2 001 Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 106 lors du recensement agricole de 1988[Note 13] à 49 en 2000 puis à 56 en 2010[45] et enfin à 40 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 62 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 51 % de ses exploitations[46],[Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 2 432 ha en 1988 à 2 001 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 23 à 50 ha[45]. Culture locale et patrimoine[modifier le code] Monuments et lieux touristiques[modifier le code] La halle-hôtel de ville de Fleurance. L'hôtel de ville est situé sur la place centrale à arceaux. Il est de style néo-classique et surmonte une belle halle en pierre. Il est l'œuvre d'un architecte auscitain nommé Ardenne. Il fut construit de 1834 à 1837. Cet édifice a remplacé la halle du Moyen Âge détruite par un important incendie. Aux quatre angles de la place siègent quatre statues-fontaines de bronze réalisées par Albert-Ernest Carrier-Belleuse représentant les quatre saisons (XIXe siècle). La halle-hôtel de ville La halle-hôtel de ville en 2018... .. et ici dix ans auparavant. Statue-fontaine. Les piliers et arcades du bâtiment. L'église Saint-Laurent ou église Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste, construite de 1280 à 1406, est de style gothique méridional. L'église Saint-Laurent La façade occidentale et le clocher. L'église vue du chevet. La nef en 2008. Vitrail Renaissance. Scène de vitrail Renaissance. Église de Lagarde. L'église de Lagarde L'église. L'emban. Crucifix placé à proximité de l’église. Église Saint-André de Lamothe-Endo. L'église de Lamothe-Endo L'église et son clocher-mur. Vue de face avec la croix située devant l’édifice. Temple protestant. Le temple protestant Le temple en 2018. Autres lieux et monuments L'Avenue Martial Cazes menant au centre-ville. Les façades et arcades de la place centrale. Les arcades. Arcade et rue Jean-Jaurès. Bas-relief à l'entrée du collège Hubert Reeves. Personnalités liées à la commune[modifier le code] François de Lauze, (vers 1585-apres 1642), médecin et maitre à danser français Jean Moysset (1726-1810) : membre de la Convention, député au Conseil des Anciens, né et mort à Fleurance ; Charles Bernard Joseph Percin (1747-1798) : général des armées de la République, mort à Fleurance ; Antoine-Louis de Percin (1769-1850) : maire de Fleurance et député du Gers, né et mort à Fleurance ; Raymond de Lacvivier (1852-1930) : écrivain né à Fleurance ; Thierry Cazes (1861-1932), homme politique né à Fleurance, maire de Fleurance, député du Gers de 1893 à 1898 et de 1902 à 1919. Alexandre Laffont (1884-1910) diplômé de l'École nationale des Arts-et-Métiers promotion Aix 1901 : inventeur du premier simulateur de vol[47] ; Louis Damblanc (1889-1969) : chercheur, pionnier de l’astronautique, inventeur de la fusée à étage, maire de Fleurance ; Maurice Mességué (1921-2017) : ancien maire et fondateur des Laboratoires Maurice Mességué ; Raymond Vall (1942-) : maire de Fleurance et sénateur du Gers ; Michel Cassé (1943-), astrophysicien et écrivain né à Fleurance ; Jean-Claude Sensemat (1951-) : homme d'affaires né à Fleurance ; Gisèle Biémouret (1952-) : femme politique née à Fleurance ; Sébastien Nadot (1972-) : écrivain, historien, député de Haute-Garonne,né à Fleurance ; Yannick Lacrouts (1973-) : joueur de rugby à XV né à Fleurance ; Khemeïa : groupe de métal originaire de Fleurance. Héraldique[modifier le code] Blasonnement : D'argent à l'aigle bicéphale au vol abaissé de sable; au chef d'azur chargé de trois fleurs de lis d'or ordonnées 2 et 1[48]. Voir aussi[modifier le code] Bibliographie[modifier le code] Georges Courtès (dir.), Communes du département du Gers, vol. II : Arrondissement de Condom, Auch, Société archéologique et historique du Gers, 2004, 469 p. (ISBN 2-9505900-7-1, BNF ) Carte géologique de la France à 1/50 000 - Fleurance, BRGM Direction du service géologique et des laboratoires, 1968 (lire en ligne) Articles connexes[modifier le code] Généralité d'Auch Liste des communes du Gers Liens externes[modifier le code] Sur les autres projets Wikimedia : Notices d'autorité : () Mairie de Fleurance Office de tourisme « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur Météo-France, novembre 2022 (consulté le 28 octobre 2025). Site élaboré à partir des données de projections climatiques de référence DRIAS-2020. Entrer le nom de la commune pour afficher une liste d’indicateurs climatiques caractérisant la commune aux horizons 2030, 2050 et 2100 et pouvoir ainsi s'adapter aux changements climatiques. Notes et références[modifier le code] Notes et cartes[modifier le code] Notes ↑ Les records sont établis sur la période du 1er février 1989 au 2 octobre 2025. ↑ Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national. ↑ Une unité urbaine est, en France, une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. Une commune doit avoir plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. ↑ La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne. ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2026, millésimée 2023, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2025, date de référence statistique : 1er janvier 2023. ↑ Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation. ↑ La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent. ↑ Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs. ↑ L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services. ↑ Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture. ↑ L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard. ↑ Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions. ↑ Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[44]. Cartes ↑ « Réseau hydrographique de Fleurance » sur Géoportail (consulté le 11 décembre 2021). ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le 15 juillet 2023). ↑ « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le 11 septembre 2022). ↑ Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le 10 avril 2021). ↑ « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le 12 février 2022). ↑ « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le 12 février 2022). ↑ « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le 12 février 2022). ↑ « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le 12 février 2022). Références[modifier le code] Site de l'Insee[modifier le code] ↑ « La grille communale de densité », sur insee,fr, 28 mai 2024 (consulté le 27 juin 2024). ↑ « Unité urbaine 2020 de Fleurance », sur insee.fr (consulté le 27 juin 2024). ↑ a et b Insee, « Métadonnées de la commune de Fleurance ». ↑ « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Auch », sur insee.fr (consulté le 27 juin 2024). ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, 21 octobre 2020 (consulté le 27 juin 2024). ↑ « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Fleurance » (consulté le 3 février 2022). ↑ « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gers » (consulté le 3 février 2022). ↑ a et b « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Fleurance » (consulté le 3 février 2022). ↑ « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gers » (consulté le 3 février 2022). ↑ « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le 3 février 2022). ↑ « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le 10 avril 2021). ↑ « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Fleurance » (consulté le 3 février 2022). ↑ « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le 3 février 2022). ↑ « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le 3 février 2022). ↑ « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Fleurance » (consulté le 12 février 2022). ↑ « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gers » (consulté le 12 février 2022). Autres sources[modifier le code] ↑ Carte IGN sous Géoportail ↑ Plan séisme ↑ « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le 11 décembre 2021). ↑ « Fiche communale de Fleurance », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le 11 décembre 2021). ↑ Sandre, « le Gers » ↑ Sandre, « l'Ousse » ↑ a et b Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501,‎ 18 juin 2010 (DOI ). ↑ Vincent Dubreuil, « Le changement climatique en France illustré par la classification de Köppen », La Météorologie, no 116,‎ février 2022 (DOI ). ↑ « Le climat en France hexagonale et Corse. », sur meteofrance.com (consulté le 28 octobre 2025). ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le 28 octobre 2025). ↑ « Réglementation environnementale RE2020 », sur ecologie.gouv.fr, 18 novembre 2020 (consulté le 5 octobre 2025). ↑ « Répartition des départements par zone climatique » [PDF], sur ecologie.gouv.fr (consulté le 28 octobre 2025) ↑ « Orthodromie entre Fleurance et Mauroux », sur fr.distance.to (consulté le 28 octobre 2025). ↑ « Station Météo-France « Mauroux », sur la commune de Mauroux - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur object.files.data.gouv.fr/meteofrance/ (consulté le 28 octobre 2025). ↑ « Station Météo-France « Mauroux », sur la commune de Mauroux - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le 28 octobre 2025). ↑ « Liste des ZNIEFF de la commune de Fleurance », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le 27 septembre 2021). ↑ « ZNIEFF le « plan d'eau de Pauilhac et forêt de Bréchan » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le 27 septembre 2021). ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le 14 avril 2021). ↑ a b et c « Les risques près de chez moi - commune de Fleurance », sur Géorisques (consulté le 17 octobre 2022). ↑ BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le 11 septembre 2022). ↑ DREAL Occitanie, « CIZI », sur occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le 11 septembre 2022). ↑ « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gers », sur gers.gouv.fr (consulté le 11 septembre 2022), partie 1 - chapitre Risque inondation. ↑ « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le 11 septembre 2022). ↑ « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Fleurance », sur georisques.gouv.fr (consulté le 11 septembre 2022). ↑ « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gers », sur gers.gouv.fr (consulté le 11 septembre 2022), chapitre Risque industriel. ↑ « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gers », sur gers.gouv.fr (consulté le 11 septembre 2022), chapitre Risque transport de matières dangereuses. ↑ Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie gasconne, Éditions Sud Ouest, coll. « Sud Ouest Université », 1992, 128 p. (ISBN 978-2-87901-093-9).. ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Lamothe-Endo », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le 24 avril 2024). ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr. ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr. ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales. ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. ↑ a b c d et e INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, 15 octobre 2015 (consulté le 10 janvier 2016). ↑ INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, 1er janvier 2009 (consulté le 8 janvier 2016). ↑ INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, 1er janvier 2012 (consulté le 8 janvier 2016). ↑ INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, 1er janvier 2016 (consulté le 8 janvier 2016). ↑ (en) http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=349606 ↑ « L'astéroïde 349606 s'appelle Fleurance », ladepeche.fr,‎ 5 août 2017 (lire en ligne, consulté le 9 août 2017). ↑ , sur villefleurance.fr (consulté le 9 août 2017). ↑ « Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise - Offre médicale », sur lomagne-gersoise.com (consulté le 9 août 2017). ↑ « Le parcours du relais de la flamme olympique », sur olympics.com (consulté le 8 mai 2024). ↑ « Entreprises à Fleurance », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le 12 février 2022). ↑ « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le 12 février 2022). ↑ Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021 ↑ a et b « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Fleurance - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le 12 février 2022). ↑ « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Gers » (consulté le 12 février 2022). ↑ « L'épopée d'Alexandre Laffont », ladepeche.fr,‎ 6 février 2016 (lire en ligne, consulté le 9 août 2017). ↑ « Blason… », sur armorialdefrance.fr. Portail du Gers Portail des communes de France <img height="1" style="border: none; position: absolute;" alt="" src="https://fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?useformat=desktop&amp;type=1x1&amp;usesul3=1"; width="1"> Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fleurance&oldid=234285674 ».

Brest (/bʁɛst/[Note 1] Écouterⓘ) est une commune française, chef-lieu d'arrondissement du département du Finistère dans la région Bretagne. C'est un port important, deuxième port militaire en France après Toulon, situé à l'extrémité ouest de la Bretagne. Avec ses 142 346 habitants (2023), Brest est la 26e commune la plus peuplée de France. Forte d'une métropole de 213 403 habitants (2022)[1], elle représente la première agglomération de l'Ouest breton et la troisième de la Bretagne après Nantes et Rennes. Bien que Brest, aussi appelée la cité du Ponant, soit la ville la plus peuplée du Finistère, la préfecture du département est Quimper. Au Moyen Âge, l'histoire de Brest se confond avec l'histoire de son château. Par la suite, Richelieu en fait un port militaire. Jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, Brest se développe autour de son arsenal. Fortement marquée par des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville a vu son centre historique presque entièrement renouvelé pendant la Reconstruction. Cette résurrection spectaculaire vaut à la ville le surnom de "Phénix du Finistère"[2]. À la fin du XXe et au début du XXIe siècle, la désindustrialisation de la ville s'accompagne du développement du secteur tertiaire. Brest est labellisée Ville d'art et d'histoire. Brest est aujourd'hui une ville universitaire rassemblant un peu plus de 30 000 étudiants[3]. Son université est pluridisciplinaire et comporte notamment une faculté de médecine. Par ailleurs, Brest et son pays comptent plusieurs grandes écoles : des écoles d'ingénieurs (IMT Atlantique, ENSTA Bretagne, ENIB, ISEN, CESI et ESIAB), l'école de commerce Brest Business School, l'école d'actuariat EURIA… Brest est aussi un pôle de recherche important, axé sur la mer. Elle accueille à ce titre le siège social et le plus grand des centres Ifremer[4], le CEDRE, le SHOM, l'Institut universitaire européen de la mer ou encore l'Institut polaire français. Le Technopôle Brest-Iroise facilite la mise en œuvre de ces compétences scientifiques et techniques dans le domaine économique et industriel. Brest a toujours été très marquée par son passé maritime : l'Académie de marine y fut fondée en 1752, le porte-avions Charles de Gaulle y fut construit, et tous les quatre ans, en juillet, Brest accueille la grande fête internationale de la mer, des bateaux et des marins. Brest accueille également l'École de maistrance (formation initiale des officiers mariniers), l'École des mousses (au Centre d'instruction naval), l'École navale et le lycée naval, ainsi que de nombreuses entreprises nautiques au sein de la Sailing Valley bretonne. Géographie[modifier le code] Localisation[modifier le code] Brest est située à l'ouest de la Bretagne, dans le Nord du Finistère, département dont elle est une des sous-préfectures. C'est également une des trois préfectures maritimes de France, portée sur l'Atlantique. Brest se trouve à la pointe nord-ouest de la péninsule armoricaine, en bordure de la rade de Brest et fait partie historiquement du pays de Léon. La ville de Brest est excentrée dans l'espace français et européen. Brest est par exemple un terminus ferroviaire, une seule voie ferrée y aboutissant (Ligne Paris-Montparnasse – Brest), un terminus routier (deux voies express, les route nationale 12 et route nationale 165, venant de Paris et Nantes-Quimper s'y achèvent). Brest est éloigné en espace-temps de Paris et du centre de gravité économique de l'Union européenne, bénéficiant certes désormais d'une desserte par rames TGV mais sans ligne à grande vitesse au-delà de Rennes. Installée sur une péninsule, le Léon, Brest donne, au sud, directement sur une vaste rade, au-delà de laquelle la presqu'île de Crozon regarde vers Douarnenez et plus loin vers Quimper, tandis qu'à l'ouest et au nord la mer n'est qu'à une vingtaine de kilomètres, et à l'est Landerneau et Morlaix ont longtemps limité son influence[pas clair]. Au sud, l'estuaire de l'Élorn a contribué à l'isolement de Brest (d'ailleurs historiquement cet estuaire séparait le Léon de la Cornouaille) car, avant la construction du pont Albert-Louppe, mis en service en 1930, seul un bac permettait de le franchir, ou il fallait faire le détour par Landerneau. Désormais ce pont a été doublé par le pont de l'Iroise qui a limité les embouteillages en direction du sud. Le désenclavement par la voie maritime n'a pas eu le succès escompté : si Brest est le port de France métropolitaine le plus proche du continent américain, la tentative d'y créer un port transatlantique pour passagers ne fut que fugitive sous le Second Empire ; Brest n'a même aucune liaison maritime directe par ferries avec les îles Britanniques (c'est Roscoff qui l'a obtenue avec la Brittany Ferries), ni avec la péninsule Ibérique. Topographie de Brest. Brest et ses alentours. Brest vue de la rade. Communes limitrophes[modifier le code] Les communes limitrophes sont Bohars, Bourg-Blanc, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Milizac-Guipronvel et Plouzané. Le territoire de la commune et ses communes limitrophes[Note 2]. Communes limitrophes de Brest Guilers BoharsMilizac-GuipronvelBourg-Blanc Gouesnou Plouzané Guipavas Rade de Brest Rade de Brest Rade de BrestPlougastel-Daoulas Relief, géologie[modifier le code] Articles connexes : géologie du Massif armoricain et glossaire de géologie. La ville de Brest, constituée majoritairement sur les orthogneiss de Brest, datés du Cambrien (529 à 504 Ma)[5], s'est développée sur un plateau situé à une centaine de mètres d'altitude, une situation paradoxale pour un port, « tournant le dos à la mer » alors que l'axe urbain principal (place de Strasbourg – rue Jean-Jaurès – place de la Liberté – rue de Siam – rue de la Porte – rue Anatole-France – rue Victor-Eusen) parallèle à la côte. Les espaces proches de la mer ont été urbanisés tardivement, à l'exception de la Penfeld et de ses abords (château de Brest, Recouvrance). La présence de falaises élevées qui matérialisent une des failles majeures du Massif armoricain, qui limitent au sud le plateau du Léon et dominent la rade de Brest, explique ce paradoxe, que les entraves à l'urbanisation littorale liées aux servitudes militaires du port de guerre ont accentué. La topographie brestoise se caractérise aussi par un relief en creux lié à la reprise de l'érosion après la pénéplanation survenue à l'ère secondaire, formant un synclinorium à relief appalachien selon la direction NE-SO. Le resoulèvement du Massif armoricain à l'ère tertiaire a provoqué la destruction de la pénéplaine armoricaine réduite à l'état de lambeaux de plateaux séparés les uns des autres par des ravins encaissés (de l'ouest vers l'est, vallons de Maison-Blanche, des Quatre-Pompes, de la Grande-Rivière, de la Penfeld et de ses affluents comme le ravin du Moulin-à-Poudre, de la rue Pierre-Semard, du Dour-Bras, du Vieux Bourg de Saint-Marc, du Stang-Alar) difficiles à franchir sauf à construire des ponts (pont Robert-Schumann sur le ravin du Moulin-à-Poudre, ponts de l'Harteloire et de la Villeneuve sur la Penfeld, pont du Forestou enjambant la rue Pierre-Semard). L'étroitesse et la profondeur de ces vallons encaissés provoque parfois des inondations comme celles qui surviennent périodiquement dans le quartier de Kérinou[6]. C'est l'aber encaissé de la Penfeld, vestige du lit de l'Aulne avant qu'elle ne creuse le passage du Goulet[7] qui a constitué un havre, seul lieu propice à l'établissement d'un port avant les extensions portuaires datant du Second Empire. À son embouchure un éperon rocheux fournissait un site défensif qui porte le château de Brest et qui est le site originel de la « cité du Ponant ». Par le jeu de la tectonique des plaques et de la déformation isostatique, Brest se soulève (subsidence) de 0,7 mm/an +/- 0,25. Les données ne pouvant être « ni régionalisée, ni extrapolées dans le temps »[8], cela permet de corriger les mesures directes faites par le marégraphe de Brest qui, de 1889 à 1962, a enregistré une « élévation relative du niveau marin » de 1,8 mm/an. Cela porte la variation absolue à 2,5 mm/an si l'on tient compte de la surrection de la croûte terrestre (de 0,7 mm/an) dans cette région (selon les mesures de nivellement)[8]. Brest se situe dans le domaine structural de la zone de Léon qui constitue un vaste antiforme métamorphique de 70 km sur 30 km orienté NE-SW. Cet antiforme forme une vaste série d'un métamorphisme croissant depuis les zones externes (fossé de l'Élorn, bassin de Morlaix) où l'on observe essentiellement des schistes et quartzites, jusque vers le centre (région de Lesvenen) où l'on trouve des gneiss d'origine variable partiellement anatectiques[9]. Cette région est considérée comme un « empilement de nappes[Note 3] déplacées du Sud vers le Nord dans des conditions ductiles lors de l'orogenèse hercynienne » (phase tardive du Viséen)[10]. L'antiforme « est parsemé d'éclogites et percé d'intrusions pré-orogéniques Paléozoïque inférieur et tardi ou post-orogéniques (Carbonifère) ». Postérieurement au métamorphisme hercynien, se développe un important plutonisme : le chapelet nord de granites rouges tardifs (ceinture batholitique de granites individualisée pour la première fois par le géologue Charles Barrois en 1909[11]), formant de Flamanville à Ouessant un alignement de direction cadomienne, contrôlé par les grands accidents directionnels WSW-ENE, datés de 300 Ma, correspond à un magmatisme permien[12]. L'orogenèse hercynienne se termine par la formation de deux accidents crustaux majeurs qui décalent les granites carbonifères : le décrochement dextre nord-armoricain (faille de Molène – Moncontour) et le cisaillement senestre de Porspoder-Guissény (CPG)[13]. Le plutonisme dans cette région s'étend d'un pôle gabbroïque à un pôle leucogranitique, la majorité des venues étant à associer au fonctionnement des grands cisaillements : le décrochement nord-armoricain et celui de Porspoder-Guissény[14]. L'intérêt géologique de la région réside dans la qualité des affleurements et leur facilité d'accès, ainsi que la simplicité de la structure permettant une compréhension aisée. Les orthogneiss de Brest affleurent depuis la pointe Saint-Mathieu à l'ouest jusqu'à Guiclan à l'est (environ 70 km de long, pour une largeur variant de 5 à 0,5 km[15]. La nature et l'origine de cette formation composite (orthogneiss dominants avec probablement de nombreuses passées de paragneiss associées à des arkoses et des micaschistes)[16], sont au cœur de controverses pas encore terminées, ce qui lui vaut l'appellation de « complexe des Gneiss de Brest »[17],[15]. Composé de lits clairs quartzo-feldspathiques et de lits sombres à biotite, l'orthogneiss présente une foliation d'orientation N70° à pendage de 30° à 40°[18]. La présence d'enclaves sombres de diorite dans le plan de foliation de ce gneiss montre que la roche dérive d'une ancienne granodiorite (datée de 504 Ma) transformée par le métamorphisme général en un orthogneiss à biotite[19]. Une promenade géologique à Brest permet de découvrir l'utilisation de pierres proximales (privilégiées pour des raisons de coût) et distales, témoignant de la diversité de la palette lithologique des constructions. Depuis le XVIe siècle, les constructions témoignent de la richesse du substrat géologique local mais aussi de la diversité des approvisionnements en pierres exogènes qui déterminent pour partie le rang social des propriétaires[20]. L'orthogneiss dont la nuance gris-bleu de la roche saine passe au brunâtre par altération, est dépourvu de qualité architecturale[Note 4], aussi est-il utilisé en moellons (muraille de l'arsenal, murs des cours, tours du château de Brest)[21] ; le granite de Trégana (donjon du château de Brest, chapelle Sainte-Anne-du-Portzic, quelques maisons rues Vauban, de Keranquéré, de Saint-Malo…) ; le granite porphyroïde rose d'Aber-Ildut[Note 5] (tablettes des quais de l'Arsenal, quais du port de commerce, halles et église Saint-Martin, chaînage de l'église Saint-Sauveur, remparts en association avec le gneiss, bordure de trottoir ou dalles de chaussée, marches, bornes) ; le microgranite de l'Île Longue limité[22] à la confection du pavage des rues, cours et quais[23] ; la kersantite de couleur sombre (église Saint-Louis, tablettes des quais et formes de radoub à l'arsenal et au port de commerce, hôtels particuliers édifiés par Joseph Philippe dans le boulevard Gambetta, rue Traverse) ; la pierre de Logonna (microgranite ocre-blond dans l'église Saint-Louis, maison Crosnier) ; les galets de quartzite de la place Wilson[24] ; granite rougeâtre de Ploumanac'h et granite bleu de Lanhélin (art funéraire)[25]. La reconstruction de Brest privilégie le granite du Huelgoat[Note 6], nettement porphyroïde[26], caractérisé par l'abondance d'un minéral gris sombre à vert, à section rectangulaire, d'un à deux centimètres, appelé cordiérite. Il est notamment utilisé pour la Banque de France, le palais de Justice ou plusieurs bâtiments autour de la place de la Liberté. Son approvisionnement étant insuffisant, il est fait grandement appel au granite gris-bleuté du massif de Dinan (monument aux morts, résidence du préfet maritime, gendarmerie) et au granite porphyroïde de Quintin, gris ou gris bleuté (poste avec la pierre de taille bouchardée)[27]. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2019, un séisme de magnitude 3,7 sur l'échelle de Richter a été ressenti à une vingtaine de kilomètres de la ville brestoise. Cet énième séisme (la Bretagne a été touchée plus de 700 fois par des séismes de magnitude supérieure à 2 depuis le début des années 2000) s'explique par le passé géologique de la Bretagne[28]. Mur typiquement brestois, associant le granite de l'Aber-Ildut, l'orthogneiss et la kersantite[Note 7]. De style Art nouveau, la maison Crosnier est typiquement polylithique[Note 8]. Autre exemple de polylithisme, la maison de la Fontaine (XVIIIe siècle)[Note 9]. Galets de la place Wilson à Brest[Note 10]. Hydrographie[modifier le code] La commune est située dans le bassin Loire-Bretagne. Elle est drainée par la Penfeld et divers autres petits cours d'eau[29],[Carte 1]. La Penfeld, d'une longueur de 16 km, prend sa source dans la commune de Gouesnou et se jette dans la rade de Brest sur la commune, après avoir traversé quatre communes[30]. Deux plans d'eau complètent le réseau hydrographique : l'étang de Kerléguer, d'une superficie totale de 2,5 ha (1 ha sur la commune) et l'étang de la Villeneuve, d'une superficie totale de 2,3 ha (0 ha sur la commune)[Carte 1],[31]. Climat[modifier le code] Plusieurs études ont été menées afin de caractériser les types climatiques auxquels est exposé le territoire national. Les zonages obtenus diffèrent selon les méthodes utilisées, la nature et le nombre des paramètres pris en compte, le maillage territorial des données et la période de référence. En 2010, le climat de la commune était ainsi de type climat océanique franc, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) s'appuyant sur une méthode combinant données climatiques et facteurs de milieu (topographie, occupation des sols, etc.) et des données couvrant la période 1971-2000[32]. En 2020, le climat prédominant est classé Cfb, selon la classification de Köppen-Geiger, pour la période 1988-2017, à savoir un climat tempéré à été frais sans saison sèche[33]. Par ailleurs Météo-France publie en 2020 une nouvelle typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique[34]. Parallèlement l'observatoire de l'environnement en Bretagne publie en 2020 un zonage climatique de la région Bretagne, s'appuyant sur des données de Météo-France de 2009. La commune est, selon ce zonage, dans la zone « Littoral doux », exposée à un climat venté avec des étés cléments[35]. Elle est en outre dans la zone H2a au titre de la réglementation environnementale 2020 des constructions neuves[36],[37]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 11,4 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 10 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 030 mm, avec 16,5 jours de précipitations en janvier et 7,8 jours en juillet[32]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, sur la commune de Guipavas à 8 km à vol d'oiseau[38], est de 11,7 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 229,8 mm[39],[40]. La température maximale relevée sur cette station est de 39,3 °C, atteinte le 18 juillet 2022 ; la température minimale est de −14 °C, atteinte le 28 janvier 1947[Note 12]. Statistiques 1991-2020 et records station BREST-GUIPAVAS (29) - alt : 92 m, lat : 48°27'13"N, lon : 4°23'28"O (à 10 km)Records établis sur la période du 1er janvier 1945 au 2 octobre 2025 Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année Températures (°C) Record de chaleurdate du record 16,824.01.2016 20,727.02.2019 23,919.03.2005 28,215.04.2015 29,526.05.2017 34,327.06.2019 39,318.07.2022 3613.08.2022 32,601.09.1961 28,108.10.2023 20,701.11.2015 18,302.12.1985 39,32022 Maximale moyenne 9,7 10 11,9 13,9 16,8 19,1 20,8 20,9 19,3 16 12,5 10,3 15,1 Moyenne 7,1 7,1 8,6 10,1 12,8 15,3 17 17,1 15,4 12,8 9,8 7,7 11,7 Minimale moyenne 4,6 4,3 5,4 6,3 8,9 11,4 13,1 13,2 11,5 9,6 7 5 8,4 Record de froiddate du record −1428.01.1947 −13,421.02.1948 −4,907.03.1971 −2,403.04.2022 −0,801.05.2021 3,701.06.2022 607.07.2020 5,831.08.2020 2,918.09.2022 −1,528.10.2003 −6,607.11.1980 −10,128.12.1970 −141947 Précipitations Hauteur (mm) 142,6 118,7 82,2 91,8 74,6 64,6 70,7 75,3 78,6 129,4 146,7 154,6 1 229,8 Record de pluie en 24 h (mm)date du record 51,524.01.1977 41,806.02.14 47,115.03.1947 74,329.04.12 45,818.05.1996 41,424.06.07 7207.07.04 56,405.08.1962 45,229.09.1962 82,624.10.11 47,820.11.1949 61,221.12.02 82,62011 Ensoleillement Heures 61,2 81,7 122,2 165,4 187,5 183,9 180,1 171,8 158,4 109 72,3 61,2 1 554,6 Source : « Fiche 29075001 » [PDF], sur object.files.data.gouv.fr/meteofrance/data, édité le : 06/10/2025 dans l'état de la base (consulté le 27 octobre 2025) Diagramme climatique 9,74,6142,640 mm80 mm120 mmjan.104,3118,7fév.11,95,482,2mars13,96,391,8avril16,88,974,6mai19,111,464,6juin20,813,170,7jui.20,913,275,3août19,311,578,6sep.169,6129,4oct.12,57146,7nov.10,35154,6déc.Moyennes : ■ max ■ min °C ■ Précipitations mm Voies de communication et transports[modifier le code] Articles détaillés : Transports en commun de Brest, Rocade de Brest et Ponts de Brest. L'automobile reste le moyen de transport individuel privilégié par les Brestois, le vélo n'étant que peu utilisé, pour partie en raison du relief de la ville et pour partie du fait de l'insuffisance d'aménagements adaptés. L'apparition de nombreux vélos à assistance électrique semble néanmoins indiquer un changement de tendance. Les travaux accompagnant la mise en place du tramway ont permis la création d'aménagements cyclables. Deux voies express de type autoroutier et gratuites relient Brest à Rennes (RN 12) et à Nantes (RN 165). Une troisième route nationale, la RN 265, permet de les relier à l'est. Un tronçon de cette voie fait partie de la rocade qui contourne partiellement la ville. La gare ferroviaire et routière est desservie quotidiennement par plusieurs TGV la reliant notamment à la gare de Paris-Montparnasse. Les trains les plus rapides relient Paris à Brest en 3 h 35 min environ contre 4 h 20 min avant la mise en place de ligne à grande vitesse Paris-Rennes en juillet 2017. Un projet nommé "Bretagne à Grande Vitesse" avait comme ambition de réduire ce temps de trajet à 3 h 10 min d'ici à 2020. Depuis, cette ambition semble rester au point mort. Brest et son agglomération disposent d'un réseau de transports en commun complet, nommé Bibus et doté de près de 30 lignes de bus, d'une ligne de tramway (entrée en service le 23 juin 2012) ainsi que d'une ligne de téléphérique urbain, inauguré le 19 novembre 2016 et qui constitue une première en France. Le tram traverse la ville d'est en ouest en reliant la porte de Plouzané aux portes de Gouesnou et Guipavas, desservant les quartiers emblématiques de Recouvrance, Siam et Jean-Jaurès[41]. Une seconde ligne tram entre la gare et l'hôpital de la Cavale Blanche, sur un axe nord-sud, et une ligne de bus à haut niveau de service entre la gare le quartier de Lambézellec ont été inaugurées en 2026[42]. L'aéroport de Brest-Bretagne, situé sur la commune de Guipavas, est le premier aéroport breton pour le trafic passagers (45 % de ce trafic dans la région). L'aérogare, en forme de raie manta, est en service depuis le 12 décembre 2007 et porte la capacité de l'aéroport à 1,8 million de passagers par an[43]. Le port de Brest, premier centre français de réparation navale civile, surtout affecté au transport de vracs agroalimentaires, de marchandises diverses, d'hydrocarbures et de conteneurs, est aussi utilisé pour le transport de passagers, à destination de la presqu'île de Crozon et des îles de la mer d'Iroise. Urbanisme[modifier le code] Typologie[modifier le code] Au 1er janvier 2024, Brest est catégorisée grand centre urbain, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022[44]. Elle appartient à l'unité urbaine de Brest, une agglomération intra-départementale dont elle est ville-centre[45],[I 1]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brest, dont elle est la commune-centre[Note 13],[I 1]. Cette aire, qui regroupe 68 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[46],[47]. La commune, bordée par la mer d'Iroise, est également une commune littorale au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littoral[48]. Des dispositions spécifiques d'urbanisme s'y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l'équilibre écologique du littoral, tel le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d'urbanisme le prévoit[49]. Occupation des sols[modifier le code] L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (74,9 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (67,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (51,8 %), zones agricoles hétérogènes (18,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (17,9 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (4,3 %), terres arables (2,9 %), forêts (1,8 %), mines, décharges et chantiers (0,9 %), prairies (0,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,8 %), eaux maritimes (0,3 %)[50]. L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2]. Morphologie urbaine[modifier le code] Si Brest est connue pour son pont de Recouvrance, son arsenal militaire et sa rue de Siam, elle l'est aussi par son urbanisme décrié. D'abord louée comme la ville la plus moderne de Bretagne dans les années 1950-1960, surnommée « Brest la Blanche », du fait de l'utilisation massive des enduits blancs qui étaient les seuls hydrofuges efficaces bon marché[51], et par référence à son surnom politisé de « Brest la Rouge »[52], l'image de la ville ne tarda pas à se ternir dans les années 1970. Les dernières années ont vu l'ébauche de coloration des façades dont beaucoup étaient devenues grises avec le temps. Brest s'est toujours construite autour de son arsenal le long de l'embouchure de la rivière de Penfeld : la rive gauche, francophone et bourgeoise, s'est développée autour de son château alors que la rive droite, connue pour son quartier de Recouvrance, s'est constituée autour d'une tour médiévale et reste plus populaire, étant restée bretonnante jusqu'au début du XXe siècle. À ce titre, le château et la tour Tanguy sont les deux monuments les plus anciens. Le bâti du centre-ville, rive gauche, a été quasiment entièrement renouvelé dans sa partie historique après-guerre. En revanche, plusieurs rues ont échappé aux destructions de la guerre et de la Reconstruction sur la rive droite, et constituent aujourd'hui des promenades rappelant la ville d'avant-guerre. Le vieux Brest[modifier le code] Une agglomération gallo-romaine existait et était bien reliée en termes d'axes routiers, celle ci se situait sur l'actuelle « vieux Brest ». Le quartier des « Sept-Saints »[53], construit autour de l'église homonyme des Sept-Saints, fut le noyau historique du centre-ville de Brest, « Brest même » (rive gauche), au bord de la Penfeld avant de monter sur le plateau plus haut. L'église des Sept-Saints ne devait pas son nom aux sept saints fondateurs de la Bretagne mais à une légende évoquant le miracle de sept enfants qui auraient été jeté à la mer par leur père et auraient échoué à Brest[54]. Tout le vieux Brest était ceinturé dans des remparts construits par Vauban, et s'organisait rive gauche autour de deux rues principales qui partaient de la porte de Landerneau : la Grand-rue (renommée rue Louis-Pasteur en 1907), l'artère principale de la ville qui descendait jusqu'à l'arsenal, et la rue de Siam. Sur la rive droite autrement appelée Recouvrance, la rue principale était la rue de la Porte débouchant sur la porte du Conquet. Brest fut petit à petit chassé de son cœur historique qu'est la Penfeld, par les militaires qui se l'approprieront complètement à la fin du XIXe siècle ce qui se traduira entre autres par la destruction des quartiers en bordure de la Penfeld comme celui des « Sept-Saints ». Les bâtiments officiels et militaires étaient marqués par une architecture rigoureuse, sobre et classique. Le cours Dajot, à partir de sa construction à la fin du XVIIIe siècle était alors habité par la bourgeoisie et les officiers de marine et était le lieu de promenade privilégié des Brestois, tandis que la rive droite était beaucoup plus populaire et déshéritée. La Brest d'avant-guerre était connue comme l'une des villes les plus insalubres de France[55]. La reconstruction eut raison des vestiges que la guerre avait épargnés sur la rive gauche : le bagne (1750) et la corderie qui n'avaient subi que peu de dégâts, furent rasés pour faire place au boulevard Jean-Moulin à la fin des années 1940 ; la façade du théâtre (1766) ne subira le même sort qu'en 1970[56]. Néanmoins, de cette époque, il reste le bâtiment des subsistances dans l'arsenal, l'église Saint-Sauveur, une partie du tissu urbain de Recouvrance, ainsi que quelques ruines ici et là dans le centre-ville reconstruit, comme la porte de l'ancien séminaire de Brest, ou le péristyle de la caserne Fautras. Le théâtre, place du Champ-de-Bataille, dont la façade sera détruite en 1970 (architecte : Gabriel Pierre Martin Dumont). Vue aérienne de Brest en 1943, ceinturé dans des remparts ; en haut, le quartier ouvrier et populaire de Recouvrance et en bas, Brest même, centre-ville bourgeois. Le port et l'arsenal en Penfeld vus depuis le Grand Pont : de gauche à droite, côté Recouvrance, la caserne du 2e dépôt des équipages de la flotte (dit la Cayenne), les ateliers du plateau des Capucins ; côté Brest même, en arrière-plan la corderie et le bagne la surplombant, et à droite, la majorité générale. Le triomphe d'Amphitrite d'Antoine Coysevox, donné à la ville de Brest en 1801[57],[Note 14]. Neptune d'Antoine Coysevox sur le cours Dajot (transféré au musée du Louvre à la Libération)[59]. La Marne d'Antoine Coysevox sur le cours Dajot (transférée au musée du Louvre à la Libération)[60]. Vue de l'ancienne église Saint-Louis, des halles du même nom, de la place Étienne-Dolet et la rue Keravel. Les Glacis, Porte Landerneau, vue de la place de la Liberté ; derrière les murs, la place des Portes ouvrant sur la rue de Siam et la Grand-rue (renommée rue Louis-Pasteur en 1907). Vue de Recouvrance et de ses fortifications au niveau de la porte du Conquet. Vue du port militaire aux bords de Penfeld et du quartier de Recouvrance en 2004[Note 15]. Porte de l'ancien séminaire de Brest (XVIIIe siècle) devenu école des mécaniciens puis caserne Guépin[Note 16]. Péristyle de la caserne Fautras aujourd'hui, déplacé au bord du boulevard Jean-Moulin à la Reconstruction. Du XIXe siècle à 1940[modifier le code] Sous le Second Empire, Brest commence à changer de visage avec l'arrivée d'une architecture industrielle qu'illustrent les ateliers du plateau des Capucins, ainsi que d'autres bâtiments de l'arsenal et le pont National (aujourd'hui disparu et remplacé par l'actuel pont de Recouvrance depuis la Reconstruction), qui permit de relier Brest même et Recouvrance. Le XIXe siècle vit aussi la ville se développer hors de ses murs, notamment avec l'Annexion, futurs quartiers Saint-Martin et Saint-Michel qui furent peu touchés par la Seconde Guerre mondiale. Article détaillé : Quartier de Saint-Martin. La ville est reliée au réseau des chemins de fer dès 1865, avec la création de la gare de Brest. Elle se dote d'un premier réseau de tramway en 1898, qui circulera jusqu'en 1944, après avoir été également desservie par des chemins de fer secondaires à voie métrique la reliant à Saint-Pol-de-Léon, les Chemins de fer départementaux du Finistère, dès 1893. L'Art déco tient une place importante dans le style architectural privilégié dans l'entre-deux-guerres, avec ses immeubles à bow-windows ; la présence américaine a poussé Brest à se moderniser et l'on y construit notamment le Palais du Commerce dit maison Esders (immeuble Art déco de 1926, architecte : Aimé Freyssinet), l'hôpital Augustin-Morvan (architectes : Raymond Lopez, Raymond Gravereaux), l'hôtel Continental[61] et une nouvelle gare[62] (architecte : Urbain Cassan). On trouve aussi des lotissements mêlant style Art déco et régionalisme bon marché censés répondre aux besoins des ouvriers et des employés[63]. Les faubourgs de la ville n'ayant subi que peu de dégâts, les constructions de ces époques sont toujours bien visibles aujourd'hui dans le tissu urbain de Brest, par opposition à la vieille ville disparue ; certains de ces immeubles donnent lieu localement à des opérations de rénovation[réf. souhaitée]. Le pont National remplacé par l'actuel pont de Recouvrance depuis la Reconstruction. Les ateliers du plateau des Capucins. Église Saint-Martin. Les halles Saint-Martin. L'ex-palais du Commerce : immeuble caractéristique de l'Art déco brestois. La nouvelle gare de Brest, construite entre 1936 et 1937 en style Art déco (bas-relief du beffroi de Lucien Brasseur). Le monument américain sur le cours Dajot (reconstruit à l'identique après guerre). L'hôpital Augustin-Morvan de style « paquebot ». Architecture de la Reconstruction[modifier le code] Article détaillé : Reconstruction de Brest. Le centre-ville de Brest, très endommagé par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, a été reconstruit entièrement sous la direction de l'urbaniste en chef Jean-Baptiste Mathon, secondé par Maurice Piquemal[64]. Perspective monumentale de la place de la Liberté, ouvrant sur la rue de Siam, avec la rade en arrière-plan, et sur la droite, le clocher de l'église Saint-Louis dépassant du centre reconstruit. L'ancien théâtre Comœdia, place Wilson, immeuble remarquable du centre reconstruit. Vue de l'hôtel de ville de Brest et du monument aux morts fermant la nouvelle rue de Siam (cliché de 2005). Hôtel Vauban. Période contemporaine et projets d'aménagements[modifier le code] Dans les années 1980, les différentes équipes municipales brestoises tentèrent d'embellir la ville en faisant appel à des artistes contemporains de premier plan : les fontaines de Marta Pan (1988) en plein centre de la rue de Siam sont emblématiques de cette volonté. Ces fontaines en granit noir d'Afrique du Sud — dont le coût et le résultat avaient défrayé la chronique à l'époque, Marta Pan les nommait Lacs ; elles devaient être le prélude à une tentative — finalement avortée — de remodeler l'ensemble de la rue de Siam en une sorte de parcours d'eau : il devait prendre sa « source » place de la Liberté, se continuer dans la partie existante, et se terminer en delta, dans la partie basse de la rue. Un changement de majorité municipale eut raison de ce projet. L'architecte Bernard Huet reprit en partie l'idée du parcours d'eau, ainsi que celle de fosse, lorsqu'il rénova l'ensemble place de la Liberté et du square Mathon en 1999. En ce qui concerne les nouvelles constructions, on peut citer le bâtiment très ajouré de la librairie Dialogues, la salle de spectacle Quartz située dans ce qui devait être la « zone verte » du plan Mathon (remanié par Pierre Henri Argouarch en 2008[65]) et la faculté des Lettres et Sciences sociales. Plus récemment, la salle des musiques actuelles la Carène (architecte : Jaques Ripault) rappelant le style international du port de commerce et le cinéma multiplexe Liberté, reconnaissable par son placage rouille, participent du renouvellement architectural incessant de la ville. Le centre-ville de Brest a connu son plus profond remaniement depuis la reconstruction de la ville et la rénovation de la place de la Liberté, avec l'arrivée du tramway, mis en service en juin 2012 : la rue de Siam est devenue piétonne ce qui profite aussi aux rues adjacentes ; la partie basse de la rue de Siam a vu son aspect entièrement transformé avec le réaménagement de la place des Français-Libres. La rue Jean-Jaurès est passée à sens unique, ce qui a notablement réduit le trafic automobile. Le pont de Recouvrance a reçu un nouveau tablier aux formes plus arrondies ; enfin, la rue commerçante de Recouvrance, la rue de la Porte, a été complètement rénovée. La Brest Arena, salle de spectacles d'une capacité modulable de 2 000 à 5 000 places et inaugurée le 13 septembre 2014, a pour vocation d'accueillir à la fois des grandes compétitions sportives, des entraînements d'équipes et des concerts d'ampleur nationale et internationale. Le quartier des Capucins a été créé sur 15 hectares sur un plateau rétrocédé par la Marine nationale. Il accueille les ateliers du plateau des Capucins, entièrement rénovés pour l'occasion. Ceux-ci hébergent des activités commerciales et culturelles (la médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins, le musée 70.8, un cinéma, une salle d'escalade, une salle de théâtre,...). Un téléphérique urbain, premier ouvrage du type en France, relie le centre-ville à ce nouvel équipement. Le quartier le jouxtant est desservi par le tramway. D'autres projets[66] : la rénovation des halles Saint-Louis, qui devaient initialement être détruites et remplacées par un nouveau bâtiment de style contemporain. Ce dernier devait comprendre les halles à proprement parler, mais aussi un centre commercial géré par la Compagnie de Phalsbourg. Après de nombreux problèmes, la municipalité a repris la main sur le dossier et annulé le projet. Des stalles ont été installées en bordure de l'ancien bâtiment en attendant d'un budget soit voté pour un nouveau projet d'aménagement, qui prévoit de rendre la place Saint-Louis piétonne. En 2024, un nouveau projet a été voté et engagé[67]. la rénovation du théâtre Comœdia a été menée par des fonds privés. Le bâtiment, notable par son architecture, était fermé depuis des dizaines d'années ; un ascenseur urbain a été à l'étude entre la gare et le port de commerce[68]. Les Lacs de Marta Pan au milieu de la rue de Siam. La rue de la Porte à Recouvrance, de nos jours. Le bas de la rue de Siam, place des Français-Libres et le tram de Brest. Logement[modifier le code] En 2016, le nombre total de logements dans la commune est de 82 667[69]. Parmi ces logements, 89,8 % sont des résidences principales, 3,2 % sont des résidences secondaires et 7,0 % sont des logements vacants. Ces logements sont pour une part de 24,6 % des maisons individuelles, 74,9 % sont des appartements et enfin seulement 0,6 % sont des logements d'un autre type. Le nombre d'habitants propriétaires de leur logement est de 43,4 %[69]. Ce qui est inférieur à la moyenne nationale qui se monte à près de 57,6 %. Le nombre de locataires est de 55,1 % sur l'ensemble des logements, ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 40,1 %[69]. 1,5 % des habitants de la commune sont des personnes logées gratuitement alors que 2,3 % pour l'ensemble de la France. Toujours sur l'ensemble des logements de la commune, 8,5 % sont des studios, 18,4 % sont des logements de deux pièces, 25,0 % en ont trois, 22,2 % en ont quatre, et 25,8 % ont cinq pièces ou plus[69]. Espaces verts[modifier le code] Le vallon du Stang-Alar[70] abrite le fameux conservatoire botanique national de Brest[71], qui regroupe de très nombreuses espèces exotiques. Les rives de Penfeld offrent d'agréables promenades sur les deux rives de ce fleuve côtier, véritable coulée verte en plein tissu urbain[72]. Le jardin des Explorateurs, appelé ainsi parce qu'il commémore les marins partis de Brest, offre une vue imprenable sur le port et le château ainsi que sur la rade de Brest[73]. Le jardin de l'Académie, tout près du château, domine le port de commerce[74]. Le parc d'Éole[75] se trouve près du rond-point de Coat-Tan, à l'angle du boulevard de Plymouth et de la rue Tanguy-Prigent. Des jardins publics plus classiques, comme le jardin Kennedy, le square Mathon, le jardin Anne-Marie Rosenbaum, ceux de Lambézellec, Saint-Marc et Kérinou, etc. Des espaces boisés : le bois de Dour-Braz, le bois de la brasserie à Lambézellec, le bois de l'Arch'antel à Saint-Pierre-Quilbignon et, surtout, le bois de Keroual[76], situé sur le territoire de la commune de Guilers. La vallée du Costour, en fait située sur le territoire des communes de Guipavas et du Relecq-Kerhuon, est aussi toute proche de Brest. Le fort du Questel[77], réhabilité et sécurisé pour en permettre la visite, était un élément important du système de défense de Brest. Ce site de six hectares permet de nombreuses promenades dans un site naturel en partie boisé, qui descend jusqu'aux rives de la Penfeld et de son affluent l'Allégoet. Toponymie[modifier le code] Attestations anciennes[78]. Bresta en 856 ; Bresta super Capellam en 1019 ; Brest en 1200 ; Breest en 1378 ; Brast en 1383 ; Breste en 1398 ; XIVe siècle : duc Bresta super Capellam ; Bresta en 1516 ; Brest, nom fixé depuis 1630. Article connexe : toponymie bretonne. Au XIe siècle, elle s'appelait en latin Bresta super Capellam, c'est-à-dire en français Brest-sur-Chevrette ; la Chevrette désignant la Penfeld[79]. Le nom de la localité est ensuite attesté sous les formes Breest en 1378, Brast en 1383, Breste en 1398, Bresta en 1516[80]. Pour Hervé Abalain[81], dans le nom de Brest, qui n'est pas directement traduisible en français, on retrouverait l'élément /bre/, fréquent en toponymie bretonne sous les formes /bran/, /bre/, /brec'h/, /bren/, /bri/, qui signifie « mamelon, colline, mont »[82]. Il trouve également ses racines en gaulois dans le mot brista signifiant combat en français et qu'on retrouve dans le breton brezel signifiant guerre. Pour certains[Qui ?], son nom en français proviendrait du nom breton qui serait une forme abrégée de Beg ar Rest (la pointe du château). Une étymologie populaire ferait dériver Brest du nom d'un roi Bristok ou Bristocus du Ve siècle mentionné dans la Vie de saint Rioc[83]. En français, Brest se prononce [bʁɛst] et en breton [ˈbrest][Note 17]. Histoire[modifier le code] Articles détaillés : Histoire de Brest et Chronologie de Brest. De la préhistoire à 1900, voir l'article détaillé Histoire de Brest. XXe siècle[modifier le code] Un foyer de francophonie[modifier le code] La présence de la Royale, devenue Marine nationale, explique que très tôt, Brest a été un îlot de francophonie dans un monde bretonnant, comme en témoigne par exemple une enquête de 1902 : Brest est alors l'une des trois seules communes du Finistère, avec sa voisine Saint-Pierre-Quilbignon et Le Relecq-Kerhuon situé à quelques kilomètres où l'enseignement du catéchisme est donné exclusivement en français, alors que dans 169 communes du département il est donné en breton et en français, que dans 123 autres communes le catéchisme est donné en breton alors que les élèves savent le français et que dans une seule commune (Guengat) les instituteurs déclarent que les élèves sont incapables de comprendre le français[84]. Première Guerre mondiale[modifier le code] Article détaillé : Première Guerre mondiale. Brest était alors une ville de garnison (le 19e régiment d'infanterie, le 2e régiment d'infanterie coloniale, le 32e régiment d'infanterie coloniale et le 52e régiment d'infanterie coloniale y étaient basés). En 1914, des troupes composées de soldats bretons ont combattu sur le sol belge et notamment dans la commune de Maissin en province de Luxembourg et depuis lors deux voiries communales commémorent ce lien. Elles s'appellent rue de Maissin et rue du 19e régiment d'infanterie de Brest. Au cimetière franco-allemand de Maissin figure un calvaire breton du XVIe siècle transféré depuis Le Tréhou. « Brest vit débarquer sur ses quais tour à tour les troupes russes, portugaises, américaines. De mai à octobre 1918, des centaines de milliers de soldats américains débarquèrent à Brest. Le plus grand steamer du monde, le Léviathan, desservait uniquement Brest, et il amenait à chaque voyage 10 000 hommes. Des camps étaient établis un peu partout autour de Brest pour loger tous ces soldats en attendant leur transfert vers le front. Le camp de Pontanézen contenait à lui seul 110 000 hommes : c'était une véritable ville à côté de la ville. […]. Depuis l'entrée en guerre des États-Unis jusqu'à l'Armistice, la rade de Brest reçut 105 transports de troupes et 784 110 hommes. […] Le chiffre des ouvriers de l'arsenal restait toujours voisin de 6 000[85]. » Entre-deux-guerres[modifier le code] L'activité du port fut grande aussi en 1919-1920, au moment du réembarquement des troupes américaines. La vente des stocks américains fin 1919 et courant 1920 attira à Brest une foule de spéculateurs guettant l'aubaine d'achats à bas prix. Brest devient à cette époque une forteresse ouvrière et syndicale : les manifestations et grèves y sont nombreuses. La ville connaît même un véritable épisode d'émeutes en août 1935[86], déclenché par la décision du gouvernement de Pierre Laval de réduire les salaires des ouvriers d'État (de 3 % à 10 % du total mensuel). La répression fait deux morts parmi les ouvriers, une centaine de blessés et des dizaines d'arrestations[87],[88]. Seconde Guerre mondiale[modifier le code] Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes allemandes entrent à Brest le 19 juin 1940. À l'annonce de l'arrivée des Allemands, les marines de guerre et de commerce françaises évacuent rapidement le port, détruisent les installations et mettent hors de service les ponts et plusieurs bâtiments dont quatre sous-marins en réparation. Les Allemands construisent alors, à Laninon, une base sous-marine. C'est à Brest qu'eut lieu, de la part d'un groupe de jeunes militants trotskistes, une des rares tentatives de recruter et d'organiser des soldats allemands antinazis[89]. Les premiers bombardements des Alliés sur la ville commencent en 1941 et dureront jusqu'à l'occupation de la ville le 18 septembre 1944 par les troupes américaines, après un siège de quarante-trois jours, la bataille de Brest. Les dégâts collatéraux sont alors immenses. Articles détaillés : Brest pendant la Seconde Guerre mondiale et Base sous-marine de Brest. Barbara, un poème de Jacques Prévert, rappelle la dramatique destruction de Brest dans ces quelques vers : « (…) Oh Barbara Il pleut sans cesse sur Brest Comme il pleuvait avant Mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé C'est une pluie de deuil terrible et désolée Ce n'est même plus l'orage De fer d'acier de sang Tout simplement des nuages Qui crèvent comme des chiens Des chiens qui disparaissent Au fil de l'eau sur Brest Et vont pourrir au loin Au loin très loin de Brest Dont il ne reste rien. » Entre 1940 et 1944, Brest est la cible de 165 bombardements et 480 alertes, qui firent 965 morts et 740 blessés graves. Une soixantaine de Brestois furent fusillés par les Allemands et 146 furent déportés. L'abri Sadi-Carnot, creusé en plein centre-ville de Brest en 1941-1942 servait de refuge aux 2 000 Brestois restés dans la cité, ainsi qu'aux troupes allemandes d'occupation. L'explosion accidentelle survenue dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944 provoqua la mort de 371 Français (dont celle de Victor Eusen, président de la délégation spéciale chargée d'administrer Brest entre 1942 et 1944) et de 500 à 600 soldats allemands. Article détaillé : Explosion de l'abri Sadi-Carnot. De nombreux Brestois participèrent à des actions de résistance. Parmi eux, le groupe Élie dont 11 membres brestois[90] furent condamnés à mort le 22 novembre 1941 et fusillés au mont Valérien le 10 décembre 1941[91]. Maurice Gillet dirige le sous-secteur de Brest pour le réseau Alliance ; la plupart des membres sont arrêtés à Brest et dans la région en septembre 1943, déportés, et tués le 1er septembre 1944 au camp de concentration de Natzweiler-Struthof[92]. Dix-neuf Brestois[93] sont fusillés le 17 septembre 1943 au mont Valérien, après avoir été condamnés à mort le 28 août 1943 « pour actes de sabotage et de terrorisme contre les troupes d'occupation allemandes »[94]. De nombreux autres méritent d'être cités, comme Mathieu Donnart ou Charles Jourde[95]. De nombreux résistants furent fusillés à Brest, par exemple les 18 résistants de Saint-Pol-de-Léon membres du réseau Centurie, fusillés le 6 juillet 1944 et dont les restes n'ont été retrouvés qu'en 1962 sur le plateau du Bouguen[96] ou Yves Hily, Gaston Viaron et Julien Kervella, fusillés au fort du Bouguen le 10 juin 1944[97], Marcel Cousquer, Alfred Jameau, Jean-Pierre Gourlaouen, tous trois FTPF, fusillés par les Allemands le 18 août 1944 rue Coat-ar-Guéven. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Brest est assiégée par les 2e, 8e et 29e divisions d'infanterie US[98], membres du 8e corps d'armée commandé par le général Troy Middleton de la IIIe armée américaine ; la ville est libérée le 18 septembre 1944 après 45 jours de siège du 7 août 1944 au 18 septembre 1944. Pendant le siège, la ville reçut 30 000 bombes et 100 000 obus ; environ 10 000 militaires alliés ou allemands y laissèrent leur vie. Sur les 16 500 immeubles existant avant-guerre, seuls 200 étaient encore debout, dont quatre seulement dans le centre-ville. L'hebdomadaire Le Courrier du Finistère a publié des témoignages de Brestois ayant subi ces bombardements[99]. Article détaillé : Bataille de Brest (1944). À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Brest se voit décerner la Légion d'honneur, la croix de guerre 1939-1945 et la médaille de la Résistance française[100]. La formation du Grand Brest et la reconstruction[modifier le code] Article détaillé : Reconstruction de Brest. Brest s'était agrandie une première fois en 1681 (annexion de Recouvrance au détriment de la paroisse de Saint-Pierre-Quilbignon) et à nouveau en 1861 au détriment de la commune de Lambézellec (annexion du quartier dénommé ensuite l'Annexion allant de l'actuelle place de la Liberté à l'Octroi, incluant entre autres le quartier de Saint-Martin). L'expression locale Brest même, utilisée par les anciens Brestois, désigne Brest dans ses limites traditionnelles d'avant ces annexions, par opposition aux quartiers certes désormais brestois depuis ces annexions, mais qui faisaient partie antérieurement des communes précitées. Mais c'est en 1944 (arrêté du 3 octobre 1944 pris par Victor Le Gorgeu, alors commissaire régional de la République), que la commune de Brest s'agrandit de façon importante, quand commença sa reconstruction, en absorbant trois communes voisines : Lambézellec, Saint-Marc et Saint-Pierre-Quilbignon. Les habitants, réfugiés pour beaucoup dans d'autres régions (la Sarthe notamment), rentrent alors reconstruire, sur les décombres du vieux Brest, une ville nouvelle (1946-1961) selon les plans de Jean-Baptiste Mathon. Brest est alors devenu une ville de conception urbaine moderne, s'opposant au Brest d'avant-guerre, où des quartiers insalubres existaient. Explosion de l'Ocean Liberty[modifier le code] Article détaillé : Explosion de l'Ocean Liberty. Le 28 juillet 1947, l'explosion de l'Ocean Liberty[101], un Liberty ship chargé de 3 000 tonnes de nitrate d'ammonium (un engrais très explosif), échoué sur le banc de Saint-Marc, provoque 26 morts, une centaine de blessés graves et des dégâts considérables dans toute la ville, l'effet de souffle ayant été très important. « La baraque-hôtel située en bordure de l'avenue Amiral-Réveillère a été entièrement brûlée […]. L'hôpital Ponchelet a été entièrement dévasté […]. Le plafond du cinéma Éden s'est effondré. […]. Les rues sont jonchées de débris de verre », écrit le journal Ouest-France[102]. La seconde moitié du XXe siècle[modifier le code] En mars 1950, débutent les grèves ouvrières des dockers et des ouvriers de la Reconstruction, pour une augmentation de salaire. À la suite d'une manifestation agitée le 16 avril 1950, réunissant 1 000 à 2 000 ouvriers, des responsables du parti communiste et de la CGT sont arrêtés. Le lendemain, 2 500 grévistes dénoncent ces arrestations et affrontent violemment les forces de l'ordre. La répression fait quarante-neuf blessés et un mort, Édouard Mazé, ouvrier de vingt-six ans tué par les CRS d'une balle dans la tête. Les syndicats lancent alors une grève générale en signe de deuil. Son enterrement réunit près de 20 000 personnes, tandis que l'Assemblée nationale décide de ne blâmer officiellement que la violence des grévistes[103]. Orientée de longue date vers l'industrie d'armement, Brest y puise sa prospérité d'après-guerre. Mais le déclin de cette industrie impose, à la fin du XXe siècle, la reconversion des activi